彩色伊朗热情的伊朗人土库曼斯坦的周折土库曼斯坦的签证算是全世界最难拿到的签证之一了,但因为我们在路上办到了伊朗签证，所以能争取到土国的过境签。
原则上只有3天的过境签证又因为填写的交通工具是自行车，所以拿到了5天。
熟悉这个国家的人都知道这已经是很大的突破了。
所谓的过境签证就是说你只能从这个国家的一边穿越到另一边，不可以绕道进行其它包括观光等活动的。
而在土库曼斯坦，这个规则尤其要遵守。
如果超过了签证时间没有出境，所有产生的费用全部由你自己掏腰包，要不就被关在沙漠的地牢里了。
从乌兹别克斯坦到伊朗最短的土国跨境是550公里。
说是5天签证，实际上除掉双边两次出入境的时间只剩下4天时间。
我们那天早早的在口岸等待进入土国，但听边警说对方有某个领导在视察，临时关闭口岸，开放时间待通知。
我们当时焦虑万分，因为没有其它的出路，签证最后入境有效时限正好是5天之后，如果到达不了伊朗签证作废的话就得被遣送回北京了。
中午过后领导视察完毕，经过繁琐的检查手续我们终于进入了这个国家，飞奔赶路，一下午驰骋了150公里。
尽管在和时间赛跑，还是走马观花地逛了这里的集市和一些丝路遗址。
最有意思的是，到处可以看到他们领袖的黄金雕像(最大的一个据说75米！)。
处处有他的照片，街角、建筑物上、邮票上，每一个角落。
听说他写过一本书，是世界上被翻译成最多种语言的印刷品之一，等同于卡扎非的绿皮书。
这里你可以不学ABC，可以不懂得1+1=？，但你不能不懂得这本书。
学生必须学习，不然没出路；商人必须学习，否则你不能开店；司机要学习，要不拿不到驾照……当时没找个书店买上一本。
我们在最后一小时抵达了边境。
离开土国之前，我换上了长衣长裤，穿上了袜子戴上了头巾。
离境之前善良的女边警把我的刘海和头巾里露出来的头发碎都整理到头巾里包裹好,千嘱咐万叮咛地说，不这样的话进不了伊朗的。
Urs依旧穿着短袖T恤，但骑行裤外套了条宽松的户外裤，据说这是底线。
真实的伊朗进入伊朗，从越过边界线的那一刻开始就能感觉得到，形势不一样了。
处处男女划清界限，边检时分别由男女边警在男女区域进行检查。
算是比较顺利地办理了手续后，我们进入了另一个世界。
原来中亚斯坦国的色彩缤纷全然消失，妇女们把自己裹得严严实实的，而且人人都披一条齐地长的黑头巾。
我俩一下子变成了路上最花枝招展的，浅紫色的长袖过臀快干衣穿在我身上突然如同比基尼，暗红色的头巾显得无比的暧昧。
更糟糕的是，我的刘海总是往外掉，我能感觉得到四周围无数双好奇的眼睛在死盯着我们。
不知所措地，我一心想快快买些干粮上路。
这时不远处飘来了悠扬的祷告声，是从清真寺的宣礼塔里传来的。
这一刻，我知道了，这就是从新疆一路过来总让人觉得缺少的一点什么，那是伊斯兰的声音！伴随祷告声的响起，所有忙忙碌碌的人们都停下了手里的活，跪在一个小毯子上，面朝麦加祈祷。
没听过的人很难想象声音里暗藏的那股震撼力。
从这一天起直到后来进入希腊以前，无论走到哪儿，甚至在荒漠里，这个声音都一直伴随着我们。
备置好干粮上路，身边突然停下一辆巴士，急忙刹车，刚停稳我就被车上冲下来的一群人围住了，Urs被隔在人堆之外。
原来是一群女中学生，叽叽喳喳地抢着要我给她们签名。
她们听说过我们的事……摸不清头脑的我，还是很兴奋地一一给他们签了名。
这辈子还是头一次被人“索要”签名。
由于长年受制裁，外国的所有银行卡在伊朗都取不到现金，信用卡更是刷不出来。
所以进入伊朗之前我们就准备好了一定数额的美元和欧元现钞，为防不测，将钱分为几份分别藏在不同的地方。
藏钱的地方现在已经不是秘密了，我可以告诉大家最大额的部分藏在车座下的管子里。
两天后我们进入了伊朗的第二大城――马什哈德。
从城郊开始已经能领略大城市的拥堵了，马车驴车摩托车大卡小卡大巴中巴，同时行驶在红绿灯时有时无的马路上。
前面的车辆左拐右拐或倒车都是心血来潮凭灵感发挥的，跟在Urs 的“加长车”后面，骑得我心惊肉跳。
快到市中心时则是寸步难行，因为这里有第八代Imam的陵，所以处处是来朝圣的人群。
每次遇到红灯停下等待时我身边便聚集了一大群的人，使得本来拥挤不堪的街道更是堵得水泄不通，被这么多人包围盯着看，我一直冒冷汗。
我们逃也似地离开了市中心，几翻周折找到了一处比较便宜的旅舍住下后，我决定要出去买个大头巾，姐姐在新疆送给我上路的这个红色的头巾太“不妇道”了。
换了身黑衣还是不敢出门，忽然灵机一动顺手披上了我的内睡袋遮头，感觉贼也似的就出去了。
我这身打扮你可想而知有多狼狈，引来过路妇女的阵阵笑，Urs更是笑弯了腰。
服装店一家接着一家，我都不敢相信自己的眼睛。
到处都挂满了色彩斑斓款式多样的衣服，和在国内的步行街里卖的一样，可是路上你绝对看不到穿这些衣服的妇女。
也许她们买来在家里穿的？我们快快地找到了头巾店，店主一看我这打扮就摇头，知道我们是游客就让我躲在试衣间里换上了新头巾。
哎，我现在依旧清晰地记得当时的委屈感，不就是换个头巾嘛，还得躲起来。
后来听人说，伊朗自革命后政教合一，法律明文规定女性达到一定年龄之后都要戴头巾，否则被关在牢里，甚至有妇女因风吹掉头巾没来得及再戴上而被警察当场开枪打死的先例。
第二天穿上了我的新行头，想去大清真寺转一下。
进门时被挡了出来，理由一是我的服装不得体，二是我们不是穆斯林。
非常诚恳地和门卫解释了一番我们朝圣的想法之后，寺里给我们安排了一位会说英语的导游，还拿来了一块床单大的布让我披上再三嘱咐一定要盖好头。
天气十分炎热，心里万分委屈，但不管怎么说我是进到了清真寺里。
雄伟壮观的金色大穹顶，宽阔无比的大庭院，处处装饰着蓝色陶瓷和玻璃贴片的墙面，如同草书般线条流畅的古兰经章节，还有纯手工编织繁花簇锦的波斯地毯……也许在伊朗，色彩是属于阿拉的！在马什哈德我们住了几天，每次从外边回到旅馆，一进房间第一件事就是甩掉我的头巾透透气。
在伊朗的头几天由于文化冲击过大感到非常的失落，从中亚过来的路上Urs常常给我讲他上一次骑行的见闻，他说其中伊朗和土耳其是他最喜欢的国家。
可我怎么喜欢不上？离开马什哈德那天我非常开心，甚至对Urs说我们不绕弯子直接往阿巴斯港去。
Urs 摇摇头说：你还没见到真正的伊朗！这时身边停下一部车，一对夫妻从车里笑盈盈地递给我们一个热腾腾的新鲜馕，没来得及说声谢谢车就开走了。
Urs笑嘻嘻地说，你一定会喜欢上伊朗的。
由于我们的下一站计划是阿拉伯半岛，所以我们离开马什哈德后往南部阿巴斯港方向骑，伊朗南部几乎是沙漠地带。
10月里，天气十分的炎热，不一会儿就大汗淋漓，汗湿的头巾捂得我的脖子上皮肤一块块红肿，奇痒无比，有时还长出水泡来。
一天下来，风干的衣服好像硬纸板一样，还可以搓出盐结晶。
我们共带了6个1.5升的大可乐瓶，一天下来到扎帐篷的时候就只剩下2瓶多了，煮饭洗碗需要一瓶，剩下的一瓶多除了留着夜里烧茶喝，就是我们洗澡洗衣用的。
早在土国的时候Urs就给我发明了一个热水器，十分经济。
他在一个可乐瓶盖上钻了几个洞，白天用没洞盖子盖实了系在他的拖车上让太阳暴晒，晚上扎营的时候换上“喷头”将瓶子倒过来就可以当淋浴了。
以前没这么弄时一大瓶水根本不够我一个人洗，现在一瓶水不但能洗两个人，还能上香皂，再省点连内衣裤也能洗了。
这是Urs最得意的小发明，他常常得意地说：瞧我天天给你盖房子，还带淋浴的！我越发迷恋上了野营。
每天下来最开心的就是扎帐洗澡做饭看书聊天，让人有种男耕女织的快乐。
伊朗人的热情沙漠地带水源很少，加上现在伊朗地下水越抽越深，干旱成了这里最大的社会问题。
我们常常找不到水，就只能在路边等卡车经过。
伊朗的卡车都配有水箱，每次招手停车讨水，司机都非常热情，有时甚至停三四辆。
不但水瓶统统给我们装满，每次都必定被强行塞上好些吃的。
我说得一点都不夸张。
有一天我们刚上路就被一部车子拦下来，车顶有两部自行车，他们说刚从南边骑了10天车到马什哈德朝圣完现开车回家。
你们饿了吧？都不等我们回答十几个沙丁鱼罐头和一大包饼干就塞在我们手里开车走了。
我俩傻笑了一阵，好不容易把东西塞进鼓鼓的车包里继续上路，没多久又一车子停下，车上的人不会说英语只是笑，车门一开，抱来五个西瓜放在我们跟前就挥挥手走了。
我们实在是拖不动，只好坐在路边，看到有车经过时就招呼他们下来吃瓜，没想到又做错了，一个瓜换来了几斤大椰枣！那天我们吃了一天的瓜果……伊朗人很热情，但在露营的时候我们却是万分的小心，不再像在中亚的斯坦国家随便找个地方，不管周围有无人家只要是风景优美就安营扎寨。
我们常常睡在桥洞下。
千万不要以为我们耸人听闻，在进入伊朗前，就听到过有一对骑行夫妇在露营时被抢劫的事情。
沿途的丝路驿站遗址其实也是可以扎营的，只是我胆子小，怕老建筑闹鬼所以宁愿睡桥洞里。
离开马什哈德第三天，又是在路上，一部车子停下，是两名男子，开车的说一口流利的英语，叫Hossein。
他问我们这种路况一天骑多远？估计了一下说100――120公里。
他先是塞给我们一些吃的，然后写了个条子递给我们说，他家离这儿大约100多公里，晚上到他家里去做客。
我们非常开心，一路上每经过一个国家只要是有机会都喜欢到当地人家住上一两次，一来可以吃上大餐，二来这也是了解当地人生活最好的机会。
这是在伊朗接到的第一个邀请。
傍晚时分抵达了小镇，这时的伊朗正是水果丰收的季节，村口问路的时候一不小心收获了一箱石榴和一大袋的开心果，不知所措时看到Hossein骑着摩托车过来接我们了。
村子里处处是不太起眼的民房，灰土色的墙，进门一看方才知道什么叫五光十色。
纯手工编织的波斯地毯，细节繁杂得夸张的灯饰，玻璃柜厨里擦得锃亮的水晶玻璃器皿，镶金镀银的餐具和摆设……美美地冲过热水澡后，Hossein说如果我愿意，在他家里可以把头巾摘掉。
这个建议实在是太好了。
Hossein说他原来是远洋轮上的轮机长，全世界几乎都跑遍了，一年前辞了职，目前和妻子在家中苦心钻研伊朗古乐器和书法。
在他的书房里他给我们展示了他的收藏，还给我们弹奏了伊朗的古乐，展示了他的书法。
他说，他是伊朗人，他热爱这里的戈壁，这里的文化。
Hossein的妻子做了当地特色的菜。
伊朗人家中没有饭桌，我们是盘坐在地毯上吃的。
我尤其爱吃那个新鲜的馕。
饭后没多久家中陆陆续续来了很多人，不久客厅里已坐满，热情的Hossein一一给我们介绍了他和他妻子的兄弟姐妹，堂兄弟姐妹，以及兄弟姐妹的家人，他的父母岳父母，舅舅小叔大伯婶婶伯伯，他的朋友邻居……热热闹闹向每位客人复述了一遍又一遍我们从哪儿来往哪儿去，为什么从那儿来和为什么要到那儿去之后，有人建议我们大家开始合影。
要知道在伊朗所谓的合影，就是你保持同一个姿势不变，每个人和你单独来一张之后，再每两个每三个每四个逐个递增和你咔嚓，之后再是男单女单，轮换房间背景，实在是不亦乐乎。
一番咔嚓下来已是晚上9点多，我们开始有些发困，眼睛开始泛红，这时Hossein建议去他父母家中坐坐，想着来了就去看看吧，反正不远，就在马路对面。
