服装工业制版技术

服装制版有几种方法服装制版是制作服装的重要环节之一，它是将设计师的创意转化为现实的过程。

服装制版有多种方法，本文将介绍其中的五种常用方法。

第一种方法是手工制版。

手工制版是最传统的制版方法，也是最基础的方法。

它需要制版师根据设计图纸，根据人体曲线和尺寸要求，在纸板或者纸张上手工绘制出所需的服装图样。

这种方法制版过程简单，能够满足一些简单服装的要求，但是制版效率较低，制版精度也相对较低。

第二种方法是立体制版。

立体制版是利用立体裁剪技术制作服装图样的一种方法。

它需要制版师将设计图纸按照设计要求进行放大，然后根据身体三维曲线进行裁剪，制作出服装的立体图样。

这种方法能够更好地展现服装的立体效果，在一些复杂的服装上应用比较广泛。

第三种方法是平面制版。

平面制版是制作平面服装图样的一种方法。

它需要制版师将设计图纸按照比例进行放大，然后进行剪裁和拼贴，制作出服装的平面图样。

这种方法适用于一些简单的服装设计，能够快速制作出服装的平面效果。

第四种方法是CAD制版。

CAD制版是利用计算机辅助设计软件进行服装制版的一种方法。

它需要制版师将设计图纸输入到计算机软件中，然后利用软件的绘图工具进行裁剪和拼贴，最终生成服装的图样。

这种方法制版效率高，制版精度也比较高，能够满足大规模服装生产的需求。

第五种方法是数控制版。

数控制版是利用数控设备进行服装制版的一种方法。

它需要制版师将设计图纸输入到数控设备中，然后通过计算机指令控制设备进行裁剪和拼贴，最终生成服装的图样。

这种方法制版效率最高，制版精度也最高，能够满足高端服装生产的需求。

以上介绍了服装制版的五种常用方法，它们各有特点，在不同的场景下应用。

无论是手工制版、立体制版、平面制版、CAD制版还是数控制版，都是为了最终将设计师的创意转化为现实的服装，满足人们的穿衣需求。

随着科技的不断发展，服装制版方法也在不断创新，以适应市场的需求和时尚的变化。

服装制版的发展历程
服装制版的发展历程可以追溯到人类最早开始穿着衣物的时代。

在古代，人们使用简单的皮革或布料将衣物固定在身体上。

随着时间的推移，衣物的款式和设计逐渐丰富。

在工业革命时期，制版开始采用更加科学化和标准化的方法。

这一时期见证了机械化制版的兴起，使得大规模生产和生产效率的提高成为可能。

制版过程中，通过将设计师创作的服装样品转化为平面图案，再根据平面图案制作裁剪图样，最终确定服装的形状和尺寸。

20世纪初，电脑辅助设计（CAD）技术的引入为制版带来了
革命性的变化。

CAD技术通过计算机模拟和设计，使得制版
的速度和精度大大提高。

设计师可以使用专业的软件进行服装设计，并将设计直接转化为数字化的裁剪图样，简化了制版流程。

近年来，随着三维扫描和三维打印技术的发展，虚拟试衣、快速制版等技术正在逐渐应用于服装制版领域。

三维扫描技术可以快速获取人体数据，根据人体数据进行服装模拟和调整，从而实现个性化的定制制版。

而三维打印技术则可以直接将数字化的裁剪图样转化为实体模型，提高制版效率和准确性。

此外，随着可持续发展理念的兴起，服装制版也逐渐注重环保和可回收利用。

制版过程中的纸张使用越来越少，数字档案的存储和共享逐渐取代了传统的纸质图样。

一些创新的制版材料和工艺也出现，例如可回收的裁剪废料和可降解的纤维材料，
以减少资源的浪费和环境的污染。

总之，服装制版的发展历程经历了从手工制作到机械制版，再到CAD、三维技术等数字化制版的进程，以及对可持续性的关注。

这些创新和发展不断推动着服装制版行业向更高效、精确和环保的方向发展。

一、裤子档差计算分配和放缩部位：1、裤长：裤长规格档差,在裤腰和裤口两端放缩;上档档差在腰缝处放缩,余数在裤口放缩;2、上档：取上档规格档差数值作为纵差,在腰缝出放缩;3、前腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差,取上档深档差数值作为纵差,两边放缩口侧缝方向偏多,前缝一边偏小;4、前臀围：取1/3上档档差数值做纵差,取1/4臀围睡个档差数值作横差,两边放缩,侧缝一边偏多前缝一边偏小;5、前横档：取1/2横档规格档差数值作为横差纵差为零,两边均等放缩,前横档略减,后横当略加6、前裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取1/2前裤口规格档差为横差,两边均等放缩;7、前中档：去1/2裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取横档档差数值为横差,两边均等放缩8、后腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差,取上档深档差数值作为纵差,在侧缝边多放缩或全放缩,在后缝一边少放缩或不放缩;9、后臀围：取1/3上档档差数值为纵档差,取1/4臀围规格档差数值为横差,两边放缩;侧缝一边偏多,后侧缝一边偏少;10、后横档：取1/2横档规格档差数值作为横差纵差为零,两边均等放缩11、后裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取1/2前裤口规格档差为横差,两边均等放缩;12、后中档：取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差,去后横档档差数值为横差,两边均等放缩13、小部位：如省道,取相应部位数值计算推挡,裤子推挡时横档的上下和裤中线的左右均不推移放缩、二、放缩率：织物在缝制时,由于缝针的穿刺动作,缝线的张力,布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系;使织物产生经向和纬向的变化,其变化程度可用缩缝率表示;缝缩率=缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度×100%测试方法：一、服装工业制版的概念及概述：1、服装工业制版是企业从事服装生产所使用的一种模版,它是将服装的立体形态按一定的结构形式分解成的平面型板,它在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具的作用,能够高效而准确地进行服装的工业化生产,同时也是检验产品形状、规格、质量的依据,服装工业化生产的显着特点是批量大,具分工细致,明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注2、服装工业制版：服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程,由分解立体形态,产生平面制图到加放缝份产生样板的过程;既是服装工业制版,是一项认真细致的技术工作,能够体现企业的生产水平和产品档次;3、服装工业制版：由于不同消费者的年龄,体型特征、穿衣习惯不同,所以同一款式的服装需要制作系列规格或不同的号型,工业推板就是指以中间规格标准样板为基础,兼顾各个规格和号型系列之间的关系,通过科学的计算,正确合理的分配尺寸,绘制出各种规格或号型系列的裁剪,也称推档或放码※工业样板的定义广义：指包括成衣制造企业所使用的一切服装样板;狭义：指按照号型规格从小号到大号的一整套系列化样板;※工业样板的内容包括：母板的制作,全套系列样板的放缩、排料以及生产工艺制单等内容;设计工业化样板的难度远远大于单纯的结构制版的难度;在诸多环节中全套系列样板的放缩显得尤为重要,样板的放缩也是服装生产中的技术保证;※工业样板中的基本术语：1、样：指样衣是以实现某种款式而做的样品衣件或包括新内容的成品服装,样衣的制作,修改与确认是生产前的必要环节;2、样板1、净板：是指有结构线所构成的原始纸样,没有加放缝份,但设计进去面料的缩量及放量,通常在生产中指局部为的净纸样如领子、口袋等等2、漏板：指生产中对零部件定位所使用的样板,它通常用塑料聚酯材料制作,用途较为广泛;3、清剪：是指生产中按照净样板,根据生产需要剪去多余的部分,使之符合工艺要求的这一过程,在生产高档服装里使用较多如西服的领子部位、贴边等部位4、质检：是指生产中对半成品或成品进行质量、检验、质检可减少成品返修率,它包括半成品检验和成品检验,在质检过程中容易出现问题,是提高生产效率的有利保障;5、传样：是指为保证生产的顺利进行,在大批量投产前按正常流水工艺先制作少量的服装成品,是用来检验大货的可操作性,包括工厂设备的合理使用,技术操作水平、面料、辅料、性能和处理方法制作工艺的难易程度等;6、驳样：按照样衣或书刊上的款式结构图,进行仿制的一种方法,按样衣驳样时,需注意测量其各部位尺寸并根据面、辅料的性能注意加放量的调整,按照书刊结构图,驳样时,注意其结构的分析,需要有良好的平面与立体设计基础;7、档差：在服装推板中,相邻两号型间的规格差称为档差;如：160/84A号型的胸围为98cm,165/88A号型的胸围为102cm其胸围档差则为102cm—98cm,衣长、肩宽、袖长、领围等部位的档差与胸围档差计算方法相同;档差是推板过程中计算相邻两档质检放缩量的依据,档差量的大小是根据服装造型特点,人体覆盖率及分档数量的多少来确定的,一般来说,分档数量越多档差越小反之则越大;8、坐标：服装推板的目的是使衣片的面积产生增大或缩小的变化,因此需要在二维坐标系中完成,坐标远点位置的设定关系到推板的方向,可根据服装的结构特点灵活掌握;9、控制点：服装的衣片是由许多的不同形状的线条构成的,每两条线都有一个交点,移动一个交点能够同时带动两条线的变化,在推板中将这些交点称为控制点;服装推板中主要有控制点和辅助控制点两种,其中主要控制点是指决定服装总体规格变化的点,在推板中能够通过计算公式确定放缩量,如肩端点、胸围大点等等;辅助控制点决定局部规格变化的点,在推板中没有相应的计算公式,需要根据其与相关部位的比例来,计算放松量;如：前后袖窿切点,分割线控制点、部件控制点等等;控制点的多多少少是根据服装造型特点确定的,一般来说,宽松型服装的控制点少,合身型服装的控制点多;10、固定点：在服装推板中不发生移动的点称为固定点,一般是正好处在坐标远点位置的控制点,有时在一些部件推板中也经常出现;11、分坐标：在确定双向放码点的移动位置是建立分坐标,即以控制点作为分坐标的原点,按照与主坐标平行的原则分别测量Y轴和X轴的数值,从而确定该控制点的纵向和横向移动量;12、单向放码点：指在推板过程中向一个方向移动的控制点,其前提是该控制点必须位于坐标系的一条轴线上,或者是控制点距离坐标系的一条轴线较近,它的移动量可以忽略不计；另外,有些部件在推板中规格变化不大或者不产生变化时均采用单向放码点,13、双向放码点：指在推板过程中向两个方向移动的控制点,是服装推板中使用最多的放码点,这种控制点一般是离开坐标系的两条轴线,推板中分别通过y轴和x轴两个数据来确定其位置;14、推板：按照服装号型当差规律,从小号型到大号型的一系列缩放,在放缩时注意保持衣片结构不变,性能不变以及成品规格质量不变,它是以母板为依据,考虑各个部位尺寸,通过计算,缩放而绘制成一系列的服装纸样;15、档差：服装号型里各个部位的差量,比如胸围的档差为4cm,是指从小号到大号胸围是按4cm的量依次递增,它是推板的依据※制作工业纸样所用的工具图片1、绘图尺：也叫推板尺,双面带有刻度,柔韧性较好,便于测量,长度约为5cm,在结构制版和推板时用的多;2、曲线尺：用来画曲线和弧线的工具,如上衣袖窿弧线,裤子结构弧线等;3、常用的三角板刻度在30-40cm之间,可以画直线或校对垂直线等;4、、铅笔：包括绘图铅笔或自动铅笔,绘图铅笔常用2H2B不等,自动铅笔常用5--9不等圆珠笔和水笔,用来编号和作定位标记;5、橡皮：用于修改,调整清楚线条6、美工刀：用于切割,修正纸样,型号不限7、点线器：又称描线器,或滚轮,通过齿轮的滚动在下层纸上留下线迹而进行复制样板;8、剪刀：25cm10英寸或30cm12英寸的服装裁剪刀一把,用于裁剪纸样;9、打孔器：在制作好的样板上打孔用,利于样板的保存和编制;10、冲头：1.5cm皮带冲头一个,用于样板中间部位钻眼定位;、11、锥子：用于钻眼定位,复制样板;12、胶带：通常用透明胶带和双面胶带较好,用于修复和拼接样板;13、夹子：塑料或铁皮夹子若干个,以做固定样板用;※服装工业制版设计因素：工业样板最终要为生产服务,所以我们在制作纸样时一定要考虑,诸多因素设计的面越广样板的差错率越低,制版时要考虑的因素如下：1、面料的性能：在制作纸样时,首先要掌握面料的之地,结构和性能,纸样最终效果要由面料来体现,面料的自然缩,机械拉伸、缝制过程中的缩量等都是我们纸样设计人员所要考虑的因素;不同的面料缩量不同,加放缩量也不同,在梭织面料中一般是较厚的面料放量大些,较薄的面料在车缩时的缩量,熨烫时的缩量等2、辅料的性能：准确掌握辅料的性能特点是设计纸样的关键所在,人体运动的活动量,一般比面料略大,若有拉链口袋时,我们制作纸样时还要掌握其材质、规格; 3、缝份的加放：对纸样加放缝份是纸样设计中的重要环节,缝份位的大小由面料的质地性能、纸样结构缩决定的,面料质地紧密,经纬向密度大,缝份可以适当小些,质地疏松,如梭织面料中高密度府绸,水洗面料一般加放缝份时适当大些;春夏季面料加放缝份时可适当小些,一般的加放量在1cm左右,秋冬季面料缝份一般加放 1.5cm左右,后背缝一般加放 1.5cm,袖窿部位及领圈加放0.8cm,如需加粘合衬的衣片,除了加放缩率外,缝份应适当加大,可以考虑清剪等工艺;4、夹角与折边：在服装的低摆和边缘处会形成角度大小不等的夹角,所以这些部位在加放缝份时要满足车缝需要,一般的采用折边来处理;常见的折边放缝量如下图：服装工业制版过程：1、分析客户订单：根据订单销售地区的人体体型特点及人群着装习惯来设计产品规格;2、分析设计图或样衣：了解服装各部件间的组合关系,若提供样衣,要对样衣每一个局部的形态,规格以及各部位之间的相对位置进行认真测量,了解样衣分割线的位置,小部件的组成,里料和衬料的分布等,还需将合理的逻辑分析与创造性的形象思维有机地结合起来,综合考虑多方因素;3、确定中间好型规格：为减少误差量,服装的基础样板要按照中间规格制作,因为由中间规格向两边推板,要比从一端向另一端推板所经过的距离短的缘故;4、绘制结构图：5、产生基础样板6、制作样衣7、修正基础样板：根据基础样板制出样衣后,经过修正与调整后的基础样板称为标准样板,标准样板是推板的母板;※服装样板的作用1、造型严谨变化灵活：经过反复比较、修正、最后确定标准的工业样板,以工业样板为模板裁剪出的衣片误差小,保形性高,由此造成的服装造型严谨,利用它能够对服装的结构及外观进行灵活多样的变化,可免除一些繁琐的计算,通过对样板的剪接产生新的结构形成或外观造型;2、提高生产效率：服装工业样板作为工业生产的模板,应用于裁剪、缝制、后整理各个工序中,对提高生产效率发挥巨大作用;3、提高面料利用率：利用工业样板进行排料,能够最大限度地节约用料,降低生产成本,提高生产效率;4提高产品质量：在工业生产中,服装样板几乎贯穿了每一个环节,从排料裁剪、修正、缝制、定型、对位到后整理,始终起着规范和限定作用;※服装工业样版的种类：服装工业样板不仅要求号型齐全而且要结合面料特征,裁剪、缝制、整烫等工艺要求,制作出适应生产每一个环节的样板,工业样板按其用途不同可分为裁剪样板和工艺样板两大类;1、裁剪样板：主要用于批量裁剪中排料,划样等工序的样板,裁剪样板又分为面料样板,里料样板,衬料样板及部件样板2、工艺样板：主要用于缝制过程中对衣片或半成品进行修正、定位、定型等的样板按不同用途又可分为：1）修正样板：用于裁片修正的模板,是为了避免裁剪过程中衣片变形而采用的一种补正措施;主要用于对条对格的中高档产品,也用于某些局部修正,修正样板可以是毛样板也可以是净样板,一般以毛样板居多;定型板：主要用于产品缝制过程中某些小部位,小部件的外观形状如折角、圆弧、凹弯等外形和规格大小的确定与质量标准的统一;根据其用法可分为三种：①画线模板：即对要翻边的部位或部件,先在其中一层上比准画线,以作为勾暗线的线路;②缉线模板：直接覆于翻边部位,部件的几层之上在机台上用手压紧,沿模边边缘缉暗线;③扣边模板：用于做贴口袋等明贴部件的扣边;按模边、扣倒、烫贴,使部件标准、规范化;定位板：在缝制过程中或成型后,用于对比或掌握某些部位部件的位置是否正确的样板;主要用于高档毛料产品的口袋、扣眼、省位的定位等;定位板多以邻近部位为基准进行定位;如工艺样板中的扣位板就是以前门禁止口、前领口以及底摆等部位来进行比对定位的;定量板：多用于掌握、度量一些部位的宽度或距离时使用的样板,如掌握折边宽度时所使用的模具板;男西裤工业推板：一、推板规格：。

第1篇一、实验目的1. 掌握服装制版的基本原理和流程。

2. 学会使用CAD软件进行服装纸样设计。

3. 熟悉服装版型的调整与优化方法。

4. 提高服装制版技术的实际操作能力。

二、实验内容本次实验主要分为以下几个部分：1. 服装制版基本原理与流程学习。

2. CAD软件 Accumark v8 系统的操作与练习。

3. 服装纸样设计实践。

4. 版型调整与优化。

三、实验步骤1. 服装制版基本原理与流程学习（1）服装制版基本原理：服装制版是根据人体尺寸、款式要求以及面料特性等因素，通过计算和绘图，将服装款式转化为具体的纸样设计的过程。

（2）服装制版流程：包括人体测量、款式设计、纸样绘制、纸样放缩、纸样排料、纸样裁剪等环节。

2. CAD软件 Accumark v8 系统的操作与练习（1）Accumark v8 系统的安装与启动。

（2）系统界面及功能模块的认识。

（3）绘制基本图形：直线、曲线、圆、弧等。

（4）绘制服装基本部件：领子、袖子、口袋等。

（5）绘制服装整体纸样。

3. 服装纸样设计实践（1）选择实验款式：以T恤为例。

（2）根据人体尺寸和款式要求，进行纸样设计。

（3）绘制T恤前片、后片、袖子等基本部件。

（4）调整版型，优化纸样。

4. 版型调整与优化（1）分析纸样存在的问题，如肩斜、胸围量不足等。

（2）根据问题，调整纸样尺寸和形状。

（3）优化纸样，使其更加符合人体曲线。

四、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，我们成功完成了T恤的纸样设计，并对其进行了版型调整与优化。

2. 实验分析（1）在CAD软件Accumark v8系统操作过程中，我们掌握了基本绘图工具和功能模块的使用方法，为后续的服装纸样设计奠定了基础。

（2）在服装纸样设计实践中，我们学会了如何根据人体尺寸和款式要求进行纸样绘制，并对其进行了版型调整与优化。

（3）在版型调整与优化过程中，我们发现了纸样存在的问题，如肩斜、胸围量不足等，并针对这些问题进行了相应的调整。

《服装工业制板》课程标准一、课程简介与课程性质《服装工业制板》课程是以服装工业板样及缩放技术等知识为主要内容，培养学生掌握服装样板制作及缩放技能的专业课。

本课程属于职业技术选修课，考试科目。

二、课程教学目标通过教学使学生明确服装结构设计与制板的关系，具有制作各种裁剪样板、工艺样板、工艺说明书的能力。

并能根据服装效果图（款式图）所形成的工艺要求，设计出合理、完整的服装制作过程中所需的各种“样板”。

学生在了解和运用现代服装生产中工业样板的制作方式方法的同时，也掌握了服装样板的各种制、推板的基本技术，并且培养了较强的动手能力。

三、课程适用的专业与年级本课程适用于：服装设计专业（服装工程方向）二年级。

四、课程的总学时和学分总学时96，学分6。

五、与其他课程的联系与分工本课程与服装工艺基础、服装立体造型、服装结构与工艺、服装CAD应用、服装生产技术管理等课程有密切联系。

六、教学方法通过讲解与示范和项目作业的训练达到教学目的，即讲练结合、集中示范与个别辅导相结合。

七、教学重点与难点1、重点是掌握样板制作与缩放的原理和技法，以及三开身服装制推板；2、难点是能根据款式进行打板并能根据造型原理正确处理比例、档距、档差及分配为教学难点。

教学内容与学时安排序号教学单元学时数模块任务1基础知识4一基本概念20二下装的制推板2裙装类服装制板3裤装类服装制16三下装的制推板板20四上装的制推板4四开身服装制板5三开身服装制24五上装的制推板板6工艺单制作12六技术文件合计96八、考核方式本课程属于考试科目，考核以随堂的形式进行，以技能作业60％、平时学习效果40％综合为总评成绩。

九、参考教材及教学参考资料《服装工业制板》978-7-5486-0476-1屈应祥陈汉东著学林出版社参考资料为21世纪职业教育重点专业教材：《服装工业制板》吕学海著中国纺织出版社《服装制图与推板技术》王海亮著中国纺织出版社《服装推板放码疑难解答100例》魏立达著中国轻工业出版社《盛世华服纸样设计与裁剪》韩滨颖著中国轻工业出版社十、编写说明1、在教学中要充分将“样板”和“工艺”结合起来加以讲解；凡能进行“实践性环节”学习的内容尽可能安排学生“动手”练习。

第一章服装工业样板概述第一节，服装工业样板的概念一，服装工业样板的概念样板：板状的样品，在工业和工程上，指用来比照和检验尺寸，形状等板状工具。

服装样板：是服装排料，裁剪划样，制作，检验等环节所用的标样纸板。

服装工业样板：是服装企业从事生产活动所使用的标样纸板，它是在服装结构图的基础上，增加周边放量，定位标记，文字标记等样板信息然后裁制成的纸样。

服装样板与结构图的关系，服装样板是在结构图的基础上制作产生的。

结构图是表达服装结构关系的图样，他可以用不同的缩放比例绘制，与实物的大小不一致，不能直接用于排料、划线等生产操作。

而服装样板则是通过裁剪手段制作成的板样，它与服装裁片大小比例一致，可以直接用于生产活动中。

二，服装工业样板的特点作为能适应规模化服装生产的工业样板，应具备以下几个特点：1 造型准确要求样板的制作过程必须要科学严谨，对投入生产的样板，要进行试制、试穿、修正等环节，做到准确无误后才能投入生产，绝不可粗心大意。

任何小的失误都可能造成严重的后果，以致蒙受巨大的经济损失。

2 实用性强要求裁剪样板的最终形式应为“毛缝样板”，纸样的大小应与实际裁片的大小相同，不能缩放比例，不能用“重叠”，或者“切开放大”，等符号来表示样板大小。

这样有利于排料划线，检验矫正等实际操作。

3 系列化服装企业的生产一般都为商品生产，产品型号要最的程度的满足不同体型的穿着要求，这就需要按不同的规格制作成系列化的样板。

三服装工业样板的作用服装工业样板在服装生产中的模板或模具，在服装生产中有以下几方面的作用：1 减小误差，保证产品质量服装工业样板建立在科学计算和严谨制图的基础上，并经过试制，试穿，反复修正后确定的标准纸样，它贯穿于服装生产的每一个环节中，是整个生产过程自始至终的技术标准，对产品的质量从头到尾起着规范作用，是保证产品质量的第一要素。

在服装生产的每个环节中，合理正确的使用服装工业样板，就可以最大程度的减少误差，为裁制出造型准确，结构严谨，质量合格的服装提供保证。

服装制版的发展历程服装制版是指针对服装设计图纸进行裁剪、拼缝和成型的过程。

它是整个服装生产过程中至关重要的一环，为服装的生产提供了必要的模板和方向。

服装制版的发展历程可以追溯到古代的裁缝行业，经历了手工制版到计算机辅助制版的演变，不断适应着时代的变迁和技术的进步。

古代的服装制版主要依靠裁缝师傅的手工技艺完成。

他们根据设计者的图纸，利用身体尺寸和比例关系手工将布料裁剪、拼缝，形成成品。

这种方法虽然制版精准度较高，但工作效率低下，需要大量的人工投入。

随着工业化的兴起，手工制版已经无法满足日益增长的生产需求。

20世纪初，服装制版技术开始向机械化方向发展。

当时的服装制版主要依靠嵌版机进行，嵌版机是一种可以将纸样刻制在木板上的机械设备。

这种方法不仅提高了制版的效率，还保持了较高的制版精度，对于大批量生产具有重要意义。

然而，嵌版机在形状复杂的服装制版中还存在着一些局限，需要进一步改进和发展。

20世纪中叶，计算机技术的快速发展推动了服装制版技术的革新。

计算机辅助制版（CAD）成为了当时的研究热点。

计算机的出现使得服装制版可以实现数字化、自动化和智能化，大大提高了制版的精度和效率。

CAD系统可以将设计图纸输入计算机，并进行裁剪、拼缝和布料利用率的优化，有效减少了纸样的制作和利用过程中的错误。

此外，CAD还可以对服装进行三维模拟，以便更好地评估设计的效果和改进之处。

随着互联网的普及和信息技术的改变，服装制版技术也在不断地演进。

云计算、大数据和人工智能等新技术催生了虚拟显示、云制版和智能制版等新概念和新方法。

虚拟显示技术可以实现服装样式的三维展示，让设计者和制版师更好地理解和沟通设计意图。

云制版则可以实现远程协作和资源共享，提高了制版的效率和准确性。

而智能制版则是利用人工智能技术对服装制版进行优化和改进，从而提高生产效率和降低成本。

总的来说，服装制版的发展历程展示了人类对于制造工艺不断追求精益化和智能化的进程。

从手工制版到计算机辅助制版，再到云制版和智能制版，这一进程中体现了技术和时代的进步。

浅谈工业制版与服装结构的区别服装工业制版与服装结构之间既有联系又有区别，服装结构是工业制版的基础，工业制版是服装结构的完善。

服装结构学到的是服装部件与部件内部间的关系，工业制版学到的是按照人体正常比例尺寸加放松量和推板的设计过程。

下面详细说明一下二者的区别：1概念不同服装结构是指由服装的外部廓形决定各部件的几何形态，以及互相组合的关系，他是实现服装效果的重要表现，他是构成服装立体框架，是形成服装曲面形态的基本手段。

工业制版是指提供了款式要求、面料要求、规格尺寸，按照正常比例的人体尺寸和一定的工艺标准加放松量，通过规定的工序流程，将成批的面料生产为消费者买后即可穿用的服装成品。

2决定因素不同服装结构由服装的造型和功能所决定。

服装制版由款式要求、面料要求、规格尺寸、工艺要求所决定的。

3制作过程不同服装结构主要是平面制图，它主要考虑的是人体怎样才能更好的撑起衣服,怎样符合人体功效学，除此之外还要考虑款型(如：宽松、肥大、适体、紧身)布料的缩水率，布料的特点。

所以就要了解人体构造，抓住人体特征，需要得到人体的确切数据。

例如某人要做一条裤子，首先要对这个人的下身进行测量，得到裤长、腰围、臀围、立裆、脚口的尺寸，再考虑裤子的版型和加放的松量，再一步步来制作。

首先画一条基础线，定出腰围线、臀围线、立裆线、中裆线，然后画侧缝线的位置，再画裆宽和下裆角，再定后裆角再画出腰部的省、裥和脚口宽，然后将定好的点用曲线元顺链接而成，如有口袋再定出袋位。

然后根据版型做样衣，再根据样衣的不足进行修版，最后制作出顾客所要的裤子。

裤子横档角度的变化会影响裤型的变化，角度太小时，臀部会成下垂造型，角度太大，臀部就会成起翘造型。

工业制版是工厂制衣的所有流程，它包括了服装结构。

主要是为了满足大部分人的需要，所以就要对服装进行分型号，一型多号是服装工业制版的特点。

例如顾客对我厂下订单，首先我们要分析顾客的订单，主要分析面料的缩水率、尺寸规格、工艺要求、款式图、包装箱等，除此之外要分析样品，从样品中了解服装结构、制作工艺、分割线位置、小部件组合、测量尺寸的大小和方法等。

1服装工业制版提供合乎款式要求（样衣或款式图）、面料要求（面料的性能）、规格尺寸（根据服装号型系列制定的尺寸或客户提供生产该款服装的尺寸，关键部位和小部件）和工艺要求（熨烫、缝制和后整理的加工技术要求）的一整套利于裁剪、缝制、后整理的纸样或样板的过程。

2服装工业制版的流程1、既有样品又有订单：分析订单、分析样品、确定中间标准规格、确定制板方案、绘制中间规格纸样、封样品的裁剪、缝制和后整理、依据封样意见共同分析、推板、检查全套纸样是否齐全、制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图；2、只有订单和款式图或只有服装效果图和结构图当没有样品：详细分析订单，款式图或示意图；3、仅有样品而无其他任何资料：分析样品结构、面料辅料。

3工业纸样分类1、裁剪纸样：面料纸样（一般是加有缝份或折边等的毛板纸样）衬里纸样（衬里纸样与面料纸样一样大）里子纸样（很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大0.5～1.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长短比衣身纸样少）衬布纸样（衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分）内衬纸样（比里子纸样稍大些）辅助纸样（起到辅助裁剪作用，多数为毛板）。

2、工艺纸样：修正纸样（用于校正裁片）定位纸样（净样和毛样之分，主要用于半成品中某些部件的定位）定型纸样（只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的形状，应选择较硬而又耐磨的材料）辅助纸样（与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只在缝制和整烫过程中起辅助作用。

4服装工业制版工程绘制净纸样，分离裁片，净板加放（缝份、折边、缩水率、加缝放头），毛样板，裁成片，定位（打剪口、打孔、净边：样板中需要精确定位的部位），排料5号型号指人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据，型指人体的胸围或腰围，以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据，男Y：22-17；A:16-12;B:11-7;C：6-2;女: Y：24-19；A:18-14;B:13-9;C：8-4。

服装制版师需要会的技能
打版：
1：精通各种不同款式、面料的车缝工艺，
2：对不同类型服装版型有专业及独到的审美眼光。

3：熟悉人们穿着的习惯及服装不同部位、造型的功能
4：对不同面料在生产过程中会出现的一些问题有提前处理的能力
5：要用最简单的生产工序和车缝工艺达到客户的要求，以降低生产成本
放码（推版）
1：修正好样版纸样后，按生产单尺寸进行放码
2：放码时要考虑面料缩水
3：放码后尽可能不要过大的改变原版的造型
4：熟悉不同款式服装的放码（推版）
排料（排唛架）
1：熟悉对不同数量的款式开裁床单
2：对不同面料及有色差、段差面料的避排、同方向排
3：最大限度的合理利用一切位置，提高唛架的高利用率综合以上三个工序，都是版师一个人完成的，三种工序都是要求要有工作经验，不然一旦出错都会对生产造成重大隐
患，甚至会造成重大的损失。

所以真正意思上合格的纸样师就是要具备以上三个要求，能够独立完成及处理所有打版、放码、排料、生产工艺上的技术问题。

一般要达到这样的水平，最少要有5年以上在各种不同类型服装的打版经验。

浅谈《服装工业制版》教学中的改革与创新《服装工业制版》是大中专院校服装设计专业学生最重要的专业课之一，是未来工作中，一个重要的技术岗位，要想培养出社会急需的服装专业人才，必须在实际的教学中，加大教学的改革与创新。

服装工业制版在服装生产企业是连接产品订单与成衣生产的纽带，是服装裁剪和生产的前提准备，与订单、样衣、裁剪、生产、工艺、质检等有着密切联系，所以《服装工业制版》这门课在课程设置上就显得特别重要。

为了提高未来的服装教学水平。

结合近几年的教学工作。

谈谈《服装工业制版》教学中的改革与创新。

要想在《服装工业制版》教学中取得好的教学效果，培养合格的企业所需的专业技术人才，必须从实际出发，围绕产品的制版特点，结合服装企业的生产实践，对《服装工业制版》进行教学的改革与创新。

使《服装工业制版》的教学适应服装行业现代化生产的需要。

我国的服装专业开设的时间比较短，大多开设于上世纪八十年代中后期，以前的服装技术人员都是师傅带徒弟式的，所学的知识不系统，也不规范。

因为服装教育起步较晚，在师资，教材，实训等方面都还存在着很多不足和问题。

在实际教学中就要求每一个教师结合实际生产情况，针对《服装工业制版》的特点，制订科学合理的教学方案，并在教学实践中不断地进行改进与完善，使《服装工业制版》的教学更加贴近服装企业的生产实际，使《服装工业制版》的教学不断地改革与创新。

一、在教学中找差距，在差距中求改革：在《服装工业制版》的教学中，首先我们要了解该课程的教学目的和方向：服装工业样板是服装企业从产品规划到产品生产的中间环节，因此《服装工业制版》的教学目的是学生在掌握结构设计以及系列化专业知识的基础上，熟练运用工业制版技术和放码推板技术，制作出企业所需的全套的裁剪样板和工艺样板。

为企业的生产做到技术上的保证。

其次，我们要了解服装工业制版的特点以及制版人员所具备的知识与技能:服装工业制版是服装生产企业根据产品的特点及技术要求，制作出的为生产服务的一系列的工业样板。

简述服装工业制版的工作流程服装工业制版是一项重要的工作流程，它在服装生产过程中扮演着关键的角色。

制版的主要目的是将设计师的创意转化为可生产的服装样板，为后续的裁剪和缝制工作提供准确的依据。

下面将详细介绍服装工业制版的工作流程。

制版师需要仔细研究设计师的创意图稿。

他们要理解设计师的意图，以及细节和特色。

然后，制版师会利用这些图稿来制作纸质版或使用计算机辅助设计软件进行电子版制版。

制版师需要将设计师的构思转化为具体的版型。

接下来，制版师将根据设计师提供的尺寸和要求，制作出一套基础样板。

这套基础样板被称为“母版”，它包含了服装的基本形状和结构。

制版师需要精确测量每个尺寸，并将其标记在母版上。

这些尺寸标记将成为后续裁剪和缝制过程的参考。

制版师还需要根据设计师的要求，对母版进行修改和调整。

这可能涉及到增加或减少服装的长度、宽度或其他尺寸。

制版师需要根据自己的经验和专业知识，确保服装的版型符合设计师的意图，并且适合不同身形的人穿着。

完成版型调整后，制版师会根据母版制作出一系列的样板。

这些样板被称为“子版”或“副版”，它们是在不同尺寸和款式上的变体。

制版师需要根据不同尺寸的要求，调整子版的尺寸和比例。

这些子版将成为裁剪师和缝纫工人的参考，用于实际生产。

制版师需要将制作好的子版整理和归档。

这样可以方便以后的复制和修改。

制版师还需要与设计师和生产团队密切合作，确保制版的准确性和质量。

如果有需要，制版师还可以根据市场反馈和设计师的要求，进行再次调整和修改。

通过以上的工作流程，服装工业制版将设计师的创意转化为具体的版型，为服装生产提供了准确的基础。

制版师的工作是精确而细致的，他们需要综合运用技术和创意，确保服装的版型符合设计要求，同时适合不同身形的人穿着。

制版师的工作对于服装工业的发展和生产具有重要的意义。

服装工业制版复习1.服装工业纸样是成衣加工企业有计划，有步骤，保质保量地进行生产的保证。

主要分为：裁剪纸样和工艺纸样。

服装工业制板是提供合乎款式要求，面料要求，规格尺寸和工艺要求的一整套利于裁剪，缝制，后整理的纸样或样板的过程。

服装工业制板的方法有平面构成法和立体构成法。

服装工业制板的作用：服装工业制板也为成衣加工企业的顺利生产创造了条件，是服装工业制定技术标准的依据，是裁剪，缝制和部分后整理的技术保证，是生产，质检等部门进行生产管理，质量控制的重要技术依据。

2.工业纸样的分类：●裁剪纸样：面料纸样，衬里纸样，里子纸样，衬布纸样，内衬纸样，辅助纸样。

●工艺纸样：修正纸样，定位纸样，定型纸样，辅助纸样。

绘制裁剪纸样和工艺纸样必须考虑缩量：●缩水率：1)纤维的特性2)织物的组织结构3)织物的厚度4)织物的后整理5)缩水的方法。

热缩率：1)纤维的特性2)织物的密度3)织物的后整理4)熨烫的温度。

3.号是指人体的身高，以cm为定位，是设计和购买服装长短的依据。

型是指人体的胸围和腰围，以cm为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。

国家标准根据人体的胸围和腰围的差数，将体型分为四种类型：意义：1)它的分类有利于成衣设计中胸腰围差数的合理使用。

2)也为消费者在选购服装时提供了方便。

国家标准规定服装上必须标明号型，套装中的上下装分别标明号型，号型的表示方法是号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。

国家号型标准是建立在科学调查的基础上，通过数理统计等方法而提出和确立的，号型标记具有以下特点：1)普遍性2)规范化3)信息量大4)容易记号型系列是以各体型中间体为中心向两边依次递增或递减组成，各数值用来表示成衣的基础参数（净尺寸或基本尺寸），服装规格应按此系列为基础，同时按设计要求加上放松量进行处理。

5.4 5.2 5.3与四种体型代号搭配，组成8个号型系列。

在儿童号型的标准中没有体型分类代号。

在三份标准中主要的控制部位是：身高，胸围，腰围。