第六章 重纬纹织物

第一章纹织物概述第一节认识纹织物一、织物的分类：（按纹样循环及织物表面纹样分）（一）素织物：应用基原组织构成表面素洁的织物。

（二）花织物：1、小花纹织物：用变化组织及联合组织所构成的织物，在多臂机上制织。

2、大花纹织物：简称纹织物，一个花纹循环的经纬丝线数很多，必须在提花机上制织。

二、纹织物与其它织物的区别1、纹织物与小提花织物小提花织物一般在踏盘织机或者多臂织机上形成花纹图案，由于这两种织机所控制的综框数比较有限（一般最多在16-32页），所以小提花织物组织循环或者花纹循环不是很大，花纹变化不多，花纹整体比较简单；而纹织物在提花机上生产，提花机上的龙头通过综丝可以控制上千根甚至上万根的综丝，从而可以控制一个花纹循环的几千根甚至几万根经纱，这样在提花机上织出的织物的花纹图案可以达到循环比较大，花纹图案整体复杂，变化比较多。

2、纹织物与印花织物印花织物是用染料或涂料以印刷方法在织物表面形成图案的织物，通过印花方式，可使织物的表面图案有各种形式的变化，；而纹织物表面的图案是通过织物的经纱和纬纱以一定的排列形式（如色经色纬排列）和一定的结构相互交织形成。

三、纹织物类别介绍纹织物按组织结构分类有简单纹织物、复杂纹织物。

简单纹织物：由一个系统（组）纬纱和一个系统（组）经纱交织而成的大提花织物。

复杂纹织物：由复杂组织作为基础组织而构成的纹织物，如经二重、纬二重等重组织结构，双层、三层等多层组织结构，还有毛巾、起绒、纱罗等纹织物。

第二节纹织物设计内容一、纹织设计和工作步骤：要经过品种设计、纹样设计、意匠、轧纹板、装造、试织等工序。

第二章提花装造工艺第一节认识提花机一、提花机分类：（一）按纹织信息输入方式可分为：机械式与电子式（二）按开口类型分：上开口、中开口、下开口、半开口、全开口。

（三）按刀箱的运动情况：单动式与复动式。

二、提花机工作原理：（一）单动式上开口提花机1、提花机各构件名称：（见书第7页）花筒、纹板、横针、竖针、托针板、首线及钩子、通丝、目板、中柱线、综丝、综锤。

第六章织物的概念及机织物成形原理第一节织物的定义及分类所谓织物，就是由纤维、纱线或纤维与纱线组合形成的一种平面状的纤维集合体，并具有一定的模量、强度、断裂伸长、顶破强力、耐磨性等力学性能。

目前为止，人类已发明了很多种不同的织物成型原理与方法。

需要说明的是，即使是使用相同的织物成型方法，如果更换织物所用的原料，并且适当调整成型机构的工艺参数，就能改变所生产织物的结构与外观风貌。

因此，织物的设计与生产已经发展成为内容丰富且非常复杂的技能知识。

在设计和选择织物时，重点要考虑织物的物理力学性能和客户对织物美观性的要求，当然还要考虑它的生产成本和市场能够接受的销售价格。

根据织物的使用用途，可以把它分为服装用织物、家庭装饰用织物和产业用织物。

织物的生产方法有相互交叉、相互串套、固结、和蔟绒等。

一、相互交叉----机织垂直交织----由纵向纱线系统（经纱）和横向纱线系统（纬纱）以90°角相互沉浮、交叉而成，织造过程中织物沿经纱方向移动输出。

斜向交织----有两组纱线系统相互交叉而成，纱线路径相对织物输送方向成一定斜向角度（小于90°），形成平面或管状结构的织物。

二、相互串套----针织纬编或经编----由一组纱线系统相互串套织成竖列和横行的线圈，分别称为线圈纵行和线圈横列，同时织物沿纵行方向从机器中输出。

三、蔟绒在基底布上“缝纫”一种纱圈状表面纱线系统形成垂直列和水平行（毛圈），可切割或不切割线圈，同时织物沿纵行方向从机器中输出。

织物必须在后道工序中再覆以底布以使线圈固定。

本章知识要点1、了解织物的分类，机织物的成形原理，织物组织的概念及其表示方法；2、了解织造准备的工艺流程及各工序的目的、作用和原理；3、了解无梭织机的特点以及工作原理。

四、固结非织造织物----利用纺织技术、造纸技术、挤出技术、或者组合利用这些技术，把聚合物、短纤、长丝、混合片状物，通过成网或固结制成的一种柔韧、多孔的结构。

题型：填空（24’）、简答（46’）、作图（30’）内容：1.纹样设计：概念、色彩数代表组织数、纹样要求（布局排列）2.意匠设计：①意匠纸规格选用：公式计算：重经、重纬、双层、把吊；灵活运动②勾边：概念、种类、影响因素③意匠图画法种类：平涂、全点、联合3.轧纹板：组织图→轧法图（画图题）4.编制纹链：左手车右花筒，编排方法：旋转/倒吊/倒编/倒织（适合什么情况、为什么）5.装造设计：概念、分类：普通（捻把）、把吊棒刀（概念、优缺点）、确定提花机规格、确定织造所需纹针数、通丝把书、每把根数。

6.目板计算与穿法：确定应用宽度：初算列数、确定行数(3个最好、2个必须)；5种穿法7.作图：棒刀（棒刀针的安排、位置、顺序横：下—上纵：右—左）、双面1、何谓纹织物一个组织循环中不同运动规律的经纱数远大于织机的综片数（16—32片），达几千甚至上万根，且能在提花机上进行织造，称这样的织物为大提花织物。

2、一般情况下纹织设计包含哪些设计过程？①组织结构设计②纹样设计③意匠设计㈣装造设计⑤色彩设计⑥织造工艺设计一、纹样设计1、纹样概念：绘于纸上，织显于纹织物上的花纹图案。

2、纹样色彩数：纹样的色彩数代表了织物中不同的组织数。

3、纹样要求：①符合组织结构要求②符合用途与消费要求（地区、季节、民族）③符合生产工艺要求（方便生产、结构简单、装造方便）④符合一般绘画原则二、意匠设计1、意匠纸规格的选用：①简单纹织物：为使织物上的花纹轮廓与意匠成比例（4舍5入）②重纬纹织物（纬二重）③重经纹织物（经二重）④多层纹织物（双层）⑤意匠纸规格的灵活运用⑥把吊棒刀例：Pj=280 Pw=150 经二重1：1∴y j’=9适用8—9横用例：8—34＞32（最大）用8—17，1行当2行用。

2、勾边：⑴概念：将放大到意匠纸的花纹轮廓线用组织点表示出来的过程。

轮廓线内侧＞1/2小格时，则该小格涂绘组织点。

⑵种类：①自由勾边：花地组织为斜、缎纹等，无平织因素，装造简单（无跨把吊）。

重纬纹织物1. 重纬纹织物定义重纬纹织物是纹织物中的一个大类，它采用二组或二组以上的纬线与一组经线重叠交织，可使织物表面呈现出多种层次和色彩的花纹。

重纬纹织物的品种和花色变化在纹织物中是最丰富的，它往往运用纬线原料和色彩的不同来表现优美的花纹，织物中纬线组数越多，组织层次和色彩的变化就越丰富。

此外，纬线的重叠结构，使织物的厚度增加，花纹部分有了背衬的纬线，能增加花纹牢度和立体感，在提花织物中这种组织特点得到广泛的应用。

2. 重纬纹织物分类（1）按纬线组数分纬二重纹织物、纬三重纹织物、纬多重纹织物（2）按纬线织入方式分1）常抛织物各组纬线轮流按比例的投入，称为常抛织物。

常抛织物当一组纬在正面起花时，不起花的纬线在背面与经线做有规律的接结。

2）抛梭纹织物用一组彩纬专在该色花纹部分织入，不起花部分沉在背部，称为抛梭纹织物。

抛梭纹织物乂分为抛道纹织物和抛梭修背织物。

抛道纹织物是指投入的某彩纬不起花部分沉在背面与经线作稀疏的接结，不构成长浮线，过了这段花纹区，此彩纬不再投入。

彩纬的投入没有一定规律，投入的色纬、完全根据花纹需要而定。

抛梭背修织物同上面一样投入的彩纬根据花纹而定，所不同的是彩纬织入后，不起花部分沉在背面并不和内幅经线接结（需和边经交织），形成的浮长线下机后沿花纹边缘修剪掉。

为了使起花得彩纬在修剪后不至脱落，在花纹的边缘应有平纹包边。

3）挖梭纹织物挖梭纹织物是用特制的小梭子装上彩色纬丝，在全副每一朵起花部位往复交织，它可在同一纬中的不同区域投入不同的彩纬，从而在同一横向织出不同色彩的花纹，这种织花的四周光洁，没有彩纬断头。

这类挖梭工艺在我国流传了约两千多年。

3. 重纬纹织物的组织特点多组纬线在与同一组经线交织时，相邻的纬线有规律的发生重叠，以致从正面只能看到表层的纬线，这是重纬组织的特点。

在纹织物里充分利用这一特点，以展现各色纬花为主，使重纬纹织物富丽多彩、色彩斑斓。

在多组纬纱重叠时，若要使色泽纯净，表组织往往采用缎纹或绒花。

09第六章服装用织物的特征及其适用性第六章服装用织物的特征及其适用性第一节棉织物一、棉织物主要的服用性能特点①棉纤维细,手感柔软，吸湿性好,不闷热，贴身穿着舒适性。

②棉纤维断裂强度低于麻，高与羊毛，故一般棉织物强度较好,且湿水后强度增加。

③弹性恢复性较差，抗皱性差,服装的保形能力不佳，没有自然免烫性。

经树脂整理可提高其抗皱性和服装的保形性。

④棉织物耐碱不耐酸。

盐酸、硫酸等无机酸对棉有水解作用。

⑤棉织物容易发霉、变质。

⑥缩水较大，一般在5%-8%左右。

需预缩或进行防缩整理。

⑦光泽一般，质感自然质朴。

⑧色牢度不够好。

⑨保温性较好，有温暖感，冬季贴身感舒适。

⑩耐热性良好，在100℃沸水中不受影响，熨烫温度比较高。

二、棉织物的主要品种（一）平布平布:以棉纱织制的平纹布，经纬纱细度和密度接近或相同。

品种：纯棉、纯化纤或混纺。

如涤／棉、粘胶、粘／棉等。

1、组织：平纹。

2、分类根据所用纱线特数，平布分为三类：粗平布（又称粗布）、中平布(又称市布)、细平布三类（又称细布）。

3、规格范围线密度：粗平布32tex以上;中平布21~32tex;细平布21tex以下。

紧度：经向紧度Ej=45%~55%;纬向紧度Ew=45%~55%;总紧度:Ez=60%~80%4、特点及应用特点：组织简单、结构紧密、表面平整，但缺乏光泽和弹性。

（1）细平布特点：布身轻薄,平滑细洁,手感柔软,布面杂质少。

应用：多加工成漂白、染色和印花布,制作衬衣、内衣、夏装、床上用品等。

（2）粗平布特点：质地粗糙、厚实,坚韧耐穿，布面棉结杂质较多。

应用：多用于包装材料。

经染色的粗布可做劳动服。

（3）中平布特点：厚薄中等，布面较匀整光洁。

应用：面粉袋、衬料、被里布、童装、居家服或装饰布等。

（二）府绸府绸：是一种细特（较细的纱线）、高密度的平纹或平纹地提花棉织物。

因略带丝绸感，故名府绸。

1、组织：平纹、平纹地小提花。

2、规格范围线密度：19tex以下,单纱或股线。

第六章纺织产品开发学六到九章一、纺丝技术与产品开发1、依据高聚物的性质，首先应将成纤高聚物织成纺丝所需的活动形状。

按液体形状主要有熔体纺丝法，溶液纺丝法，乳液式悬浮液纺丝法，冻胶纺丝法和反响纺丝法。

2、可在纺丝液中参与一定量的具有某种特性的物质，以改善纤维的物理、化学等运用功用和功用，如：参与过量的颜料或许染料，可以消费出有色纤维，开收回混色产品3、改动纤维的形状结构，如：单丝、复丝、异形截面纤维、复合纤维、超细纤维等4、纺丝后处置技术如：变形丝，变形手腕有假捻法，齿轮卷曲法、假编法，空气变形法等二、纺织线状产品的加工与产品开发1、纺纱加工如：新型纺纱，共同点是将加捻和卷绕分开停止，加捻速度和卷绕速度互不影响，因此产量可以成倍的添加。

自在端纺纱：条子从喂入端喂入后，经分疏机构，将条子分解为单纤维，再将单纤维凝聚成为延续的须条，然后加捻成纱，由输入端输入，卷绕成筒子。

分疏后重新凝聚的须条头端称为自在端，可随加捻器回转，加捻器至输入端的一段纱条，即可取得捻度。

依据凝聚方式和加捻方法的不同，自在端纺纱又可分为转杯纺纱、尘笼纺纱、涡流纺纱等。

〔1〕转杯纺纱特点：弯曲、打圈、对折、缠绕纤维较多，纤维外层转移水平较差，因此转杯纱强力低于环锭纱。

而且由于凝聚进程中有兼并平均作用，所以条干比环锭纱平均。

结构较疏松，保暖功用好，吸水性强，染色性和吸浆性较好。

主要运用于机织物中疏松厚实的平布，起毛平均、手感良好的绒布等。

〔2〕尘笼纺纱特点：当纱条从尘笼的一端向另一端输入时，纤维是逐渐添加到纱条上去的，从而构成分层结构。

纱芯捻度较大，外层纤维捻度较小，具有内紧外松的结构。

外表丰满而疏松，弹性好，手感好，伸长率也较高，成纱强力较低。

〔3〕涡流纺纱特点：纱线结构比拟疏松，保暖性、染色性、吸浆性、透气性都比拟好。

耐磨性和抗起球性比拟好，多用于起绒织物。

2、非自在端纺纱由纤维组成的须条从喂入端到输入端呈延续形状，中间没有断裂进程。

第六章纹织设计项目2—重纬纹织物设计第六章纹织设计项目2—重纬纹织物设计项目介绍:重纬纹织物是纹织物中比较复杂的一类～织物表面的色彩和层次变化比较多～装饰性强～广泛应用在家纺产品中。

本项目以雪尼尔纱纬二重提花装饰织物的设计为驱动～并通过重纬纹织物的分析～使学生能够认识重纬纹织物特点和设计特点～熟悉重纬纹织物的设计过程～并能够进行重纬纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。

项目任务:完成重纬纹织物的分析和设计。

知识目标:熟练掌握纹织物生产特点和设计过程。

能力目标:能够把所所学的有关纹织的知识运用到重纬纹织物的设计中～会对各种重纬纹织物进行分析。

素质目标:创新。

一、项目实施流程1、织物的规格分析:确定织物规格，形成产品规格表。

2、纹样分析，确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。

3、组织分析:分析重纬纹织物组织结构特点，确定织物的地部组织和花部组织。

3、装造工艺设计:形成装造工艺单，并对装造工艺进行计算。

4、意匠设计:形成意匠图和纹板文件。

二、项目实施的知识要点1、重纬纹织物特点重纬纹织物是指由一组经纱与多组纬纱重叠交织而成的复杂大提花织物，有纬二重、纬三重、纬四重结构。

纬重的结构越多，则纹织物的组织层次和色彩的变化就越多，并且纬纱的重叠结构，使花纹部分有了背衬的纬纱，从而增加了花纹牢度和立体感。

重纬纹织物的品种和花色变化在纹织物中是最丰富，因此重纬纹织物在装饰纹织物中得到广泛的运用。

2、重纬纹织物设计要点(1)纹样和组织设计重纬装饰纹织物的纹样常用的题材有花草、动物的变形图案和抽象的几何纹理图案。

在纹样用色上，以一组经色与几组纬色的混合色为基准，配合组织结构的变化，确定所需使用的套色数。

在纹样的排列布局上以满地、混满地和自由排列的花样为主，应避免出现连续的纵横条纹，及过碎、过细的花纹。

重纬纹织物主要是运用纬纱起花纹，要想使花地分明，地部一般以经面组织和平纹组织为主，经纱一般选用较细的纱线，这样可以使地部细腻紧密，更加衬托出纬花的效果，纬纱由于要用来显示花纹，一般选用条干均匀且色泽鲜艳的纱纱。

第六章机织物双层及多层组织第六章机织物双层及多层组织机织物双层及多层组织(double-layer and multi-layer weaves)是由两组或两组以上的经纱与两组或两组以上的纬纱分别交织形成相互重叠的上、下两层或多层织物的组织。

根据上、下层的相对位置关系，分别称表层和里层。

表层的经纱和纬纱称为表经和表纬，里层的经纱和纬纱称为里经和里纬。

根据用途的不同，表、里两层可以分离也可以连接在一起。

图6-1所示为表、里两层组织结构示意图，表经:里经=1:1，表纬:里纬=1:1，表层组织与里层组织均为平纹组织。

图6-2所示是以织物的纬向剖面图来说明双层组织的构成原理。

图中以空白表示表经、2表纬;以斜剖线表示里经、里纬。

表、里经纱均为1:1排列，表、里层组织均为纬重平。

2(a)表示第1根表纬织入时的经纱位置，这时表经按组织要求提升一半与表纬交织形成表层组织，所有里经全部下沉不与表纬发生交织;(b)表示第1根里纬织入时的经纱位置，这时所有表经全部提升不与里纬发生交织，而里经按组织要求提升一半与里纬形成里纬组织;(c)表示每一组纬纱分别与各自系统的经纱交织，从而构成互相分离的表、里两层组织。

由此可见，制织表、里双层组织的必要条件是:(1) 投入表纬织表层时，里经必须全部沉在梭口下部，不与表纬交织;(2) 投入里纬织里层时，表经必须全部提升，不与里纬交织。

双层组织的表、里层根据需要可以紧密地连接在一起，其连接方式很多，如连接表、里两层的一侧或两侧，可构成双幅、多幅或管状等织物;如将表、里两层依照花纹轮廓互相交换，可获得表、里换层的双层织物;利用各种不同的连接方法，可构成接结的双层组织等等。

机织物中应用双层及多层组织的主要目的是:(1) 用一般的织机(非圆型的)可制织管状织物;(2) 使用两种或两种以上的色纱作为表、里经纱和表、里纬纱，能构成纯色或多色花纹;(3) 表、里层用不同缩率的原料，能织出高花效应的织物;(4) 双层及多层组织能增加织物的重量、厚度和弹性;(5) 构成三维立体织物。