中国传统文化 4——服饰文化

❖ 最初的刺青者，大多是市井恶少或军人，所 刺内容千奇百怪，无所不有。长安有名张幹 者，左臂刺“生不怕京兆尹”，右臂刺“死 不怕阎罗王”。王力奴者，全身遍刺山水、 草木、鸟兽及亭台楼阁。
❖ 蜀人赵高背部刻沙门天王像，犯法之后，官 吏不敢杖脊，恃此为害坊间。李夷简任剑南 节度使时，用杖刑将其背上的天王像打得稀 烂。后来，赵高袒衣挨门乞讨，声称“讨修 理功德钱”。
❖ （二）女性
❖ 仅以头面装饰为例。女子的头面，以发 饰为主，然后是面部的装饰。
❖ 1、髻
❖ 在古代，发髻用以“分尊卑、别贵贱、 辨亲疏”，表示妇女社会地位的标志之 一。如丫鬟，就是社会上对梳“双丫髻” 或“双角髻”发式的女子的泛称，而这 类女子的身份通常为婢女、侍女或少女。
❖ 发髻有很多种样式，最著名的是云髻，金盈 之诗曰：“云髻慵邀阿母梳。”其他还有堕 马髻，因其形侧在一边，髻盖如据鞍堕马之 状，故名。又称为堕髻。芭蕉髻，形椭圆， 四周环以绿翠，艳若芭蕉，娇媚多姿，等。 此外，北宋初年，京师妇女多用假髻，以高 大为美，远近妇女竞相仿效，有高至五六寸 者。不久被政府明令禁止。
❖ 二、服饰的主要特征
❖ 服饰的实用、伦理、审美、政治等意义，既 是其基本功能，也是其基本特征。此外，服 饰还具有鲜明的民族性、时代性、流行性等 特征。
❖ 民族性
❖ 服饰作为一种民俗现象，具有鲜明的民族性。
❖ 在我国传统文化中，一方面，服饰文化是一 个民族得以存在的重要标志，在民族心理中 占有重要的地位。如孔子所说：“微管仲， 吾其被发左衽矣。”又如异人衣楚服之事； 另一方面，在民族交往中，各民族文化之间 往往持开放的态度，并尊重异族服饰习俗。 《韩诗外传》载廉稽出使楚国事；唐代律令 也规定，允许“各服本国之服”。
服饰文化
❖ 一、服饰的功能
❖ 自古吃饭穿衣并提，从我们的习惯看，比较 俗的说法，吃都在穿的前面，如：老百姓要 求“吃饱穿暖”，浪荡子醉心于“吃喝嫖 赌”，所谓“人生在世，吃穿二字”；
❖ 比较雅的说法，则衣在食前，“衣食住行”， 衣居其首。同样表述人的基本需求，用的是 “温饱”二字；连翻译佛经，也是先穿后吃， 谓之“衣钵”。
❖周 昉 簪 花 仕 女 图 局 部
❖ 但唐宋时期，簪花并非女性的专利。《唐语 林》卷二“文学”言：“长安春时，盛于游 赏。苏頲《应制诗》云：‘飞埃结红雾，游 盖飘青云。’玄宗览之嘉赏，遂以御花亲插 頲巾上。”他如王维诗“遍插茱萸少一人”、 杜牧诗“菊花须插满头归”等，都可见唐代 男子簪花风气。
❖ 黛眉，将眉毛剃去，用黛石画上自己所需要 的眉形。画眉之风到唐宋时期更盛，广见于 文学作品中。古代最著名的几种眉如：
❖ “远山眉”，卓文君眉如远山，当时妇人多 效仿，其形细长而曲，色微淡；“愁眉”， 形细而曲折，色较浓重，眉梢上翘；“蛾 眉”，形广而长；“柳叶眉”，形如柳叶， 眉尖较宽，眉梢渐细，色亦由浓转淡；“青 黛眉”，细长而色淡；“月棱眉”，俗谓弯 月眉，眉尖与眉梢较尖细，眉腰广而浓。
❖ 3、面
❖ 面部的化妆，主要有额黄、红妆、靥妆、花 钿、黛眉、口脂等。
❖ 额黄，又叫鸦黄或月黄，或单称为“黄”， 是在额际施以黄粉，或以黄粉在眉心画作新 月形。早在汉末已出现，唐宋时代最为流行， 宋以后渐少。
❖ 桃花面，又叫红妆，即红粉敷颊。由于费用 少，简便，又易于美化，适合于中下层妇女， 故风行千百年未衰。
隋唐的锥帽
❖ 流行性
❖ 服装的变化，从纵的方面说，表现为时代性； 从横的方面说，则表现为流行性。
❖ 服饰流行包含有变异、趋同两个过程，先变 异后趋同，从而造成一种新的流行风尚。
❖ 古代服饰的流行大致有几种情况：一是政治 因素。应劭《风俗通义》：“赵王好大眉， 民间半额；楚王好广领，国人皆没颈；齐王 好细腰，后宫有饿死者。”体现为一种自发 的趋同意识。
❖ 公服：日常办公时所穿服饰。其与朝服的最 大区别在于繁简之分。
❖ 祭服：祭祀时所穿特制的衣服。
❖ 朝服、公服、祭服都是礼服，也称法服。与 礼服相对的是常服，也称便服、野服。
❖ 此外，还有吉服与凶服之分。年节喜庆时着 吉服，要求华丽光鲜、整齐洁净；灾荒败亡 时着凶服，要求用缟素。表明古人对上天的 敬畏意识和忧患意识。
❖ 流风所及，善于修饰、姿容美丽的男子，往 往引起世人的瞩目，他们的装饰打扮，对社 会风俗的趋向也会产生很大的影响。路岩风 貌神俊，善修饰，曾是成都风流人物竞相仿 效的对象。或有善嘲者，见侩猪曰：“此豚 端正，路侍中不如。”
❖ 柳仲郢，史称其“以礼法自持…厩无名马， 衣不薰香”。
❖ 同是以男子比喻花，李商隐作诗未见争议， 到黄庭坚则遭到众人的反对，也可证时代风 尚的转移。
❖ 时代性
❖ 服饰的发展变化，呈现出鲜明的时代性。
❖ 政权更迭：“改服色，定服制。”
❖ 通常根据服饰的时代性，考古学家可以断定 出土文物的年代；同样，掌握了服饰的时代 性，作家和艺术家也更容易成功地再现历史 人物和历史风貌。后者如唐代名噪一时的大 画家阎立本的《昭君出塞图》，将晋代才出 现的“锥帽”画到了作品中，就遭到时人的 批评。（参见宋郭若虚《图画见闻志》）
❖ 二是对艺术的认同。如唐代以剑舞著称的公 孙大娘，其舞蹈服是改造过的军装。司空图 《剑器》诗：“楼下公孙昔擅场，空教女子 爱军装。”
❖ 三与特定的社会心理有关。陆游《老学庵笔 记》：“宣和末，妇人鞋底尖以二色合成， 名‘错到底’。”
❖ 古代礼法对于流行服饰有着严格的规定，特 别是对那些超出寻常界限的“奇装异服”， 往往持禁止的态度。《礼记·王制》：“作异 服者杀。”ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ甚至将“奇装异服”称为“服 妖” 。
❖ 董仲舒《春秋繁露·服制》：“虽有贤才美 体，无其爵不敢服其服。”
❖ 传说从舜开始，服饰就有“十二章”的制度， 界限分明。平民遂称“白丁”、“布衣”。
❖ 古代对于服饰“以下犯上”的惩罚，也非常 严厉。曹植的妻子穿了她不该穿的衣服，被 曹操看见，“还家赐死”。有的朝代轻一些， 如元代规定，官员服饰僭越，罚停职一年， 一年后降级使用；平民僭越，打五十大板， 没收违制服饰。而位在上级的人，则无论如 何是不肯趋下的。如孔乙己身上的长衫。
❖ 文学作品中咏簪花的很多，名句如杨万里的 《德寿宫庆寿口号》“牡丹芍药蔷薇朵,都向 千官帽上开”，陆游的《简谭德称》诗“探 春苑路花簪帽,看月江楼酒满衫”等。
❖ 3、刺青
❖ 刺青，又叫锦体，即在身上雕刻花纹,因为花 纹都涂上青色,故而亦称雕青。其源头当是古 代的“黥刑”；盛行于中唐以后，其目的不 外乎美观和显示英雄豪壮两点。
❖ 髻发上的装饰有冠帽、簪、钗、梳、玉钏、 珍珠、翡翠等。
❖ 2、鬓 ❖ 对鬓的修饰，各个时代有不同的喜好，汉魏
六朝喜鬓发长垂，谓之长鬓；三国魏宫时髦 蝉鬓，唐宋以后流行两博鬓等。 ❖ 蝉鬓，因缺乏图证和文献，已不详其形。古 人的描述为“望之飘渺如蝉翼”，似乎是假 鬓，很薄，很精美，一直流行到唐宋时期。 如白居易《井底引银瓶》诗描写女子的容貌 为“婵娟两鬓秋蝉翼，宛转双娥远山色”。 ❖ 两博鬓为假鬓，下垂过耳，鬓上簪有金钿、 翠叶等贵重首饰。唐郑邀《富贵曲》诗云： “岂知两片云，戴却数乡税。”
❖ 服饰流行的时尚，往往受到比审美意识要复 杂得多的社会观念的影响。醉心于竞尚时新， 除了对美的追求外，有时也表现为低品位的 思想格调，诸如趋奉争宠、贪慕虚荣、附庸 风雅等。但从宏观上说，这也是社会物质生 活、精神生活不断丰富的表现之一。
❖ 服饰的流行往往是短暂的，一时的。
❖ 三、古代官员的服饰种类
❖ 李诗《酬崔八早梅有赠兼示之作》“谢郎衣 袖初翻雪，荀令熏炉更换香”。谢庄（一指 谢惠连），荀彧；
❖ 黄诗《观王主簿家酴醿》“露湿何郎试汤饼， 日烘荀令炷炉香”。 何晏，荀彧。
❖ 2、簪花
❖ 唐宋时期很普遍的服饰之一。
❖ 簪花，又叫插花或篸（簪的异体字）花，是 将花朵插戴在发髻或冠帽上的一种装饰方式。 所戴之花，可以是真花，也可以是用萝帛或 其他材料制作的假花。传世的唐代绘画作品 中，多有妇女簪花的形象，如署名周昉的 《簪花仕女图》。
❖ 中国的礼法，对不同场合下应该穿用不同的 服饰，有着很繁琐、细微的规定。作为一名 官员，除家常穿用的衣服外，至少还要常备 三种服饰：朝服，公服，祭服。
❖ 朝服：进宫朝见，除非皇帝恩准，必须要穿 朝服，否则就犯了“不敬”之罪。如西汉武 安侯田恬事；皇帝接受百官朝见，也要换上 朝服。如魏明帝接见大臣杨阜事。
❖ 四、唐宋时期的服饰文化
❖ （一）男性
❖ 1、敷脂熏香
❖ 盛唐时期，男性装饰多具女性化特征。李华 《与外孙崔氏二孩书》：“妇人为丈夫之象， 丈夫为妇人之饰，颠之倒之，莫甚于此。” 前者指女着男装，而后者则指男子薰衣粉面， 过分注重外表的修饰。沈既济《任氏传》言， 韦崟风流好色，闻友人得一佳丽，“遽命汲 水澡颈，巾首膏唇而往。”
❖ 此外，唐代文献也多有男子重视姿容的记载。 李山甫姿容秀美，发长五尺，每沐浴后，使 二婢女“捧金盘承而梳之” ；卫玠注重美容， “盥面用化玉膏及芹泥，故色愈明润，终不 枯槁”；晚唐时期赵匡凝矜严盛饰，每梳洗， 前后置双镜以自照。张昌宗、张易之兄弟， “白皙美姿容”，“日傅粉施朱，锦衣绣 服”。有杨再思者媚之：“人言六郎面似桃 花，再思以为桃花似六郎。”
❖ 宋代簪花之俗还与婚俗有着密切的联系,如 《水浒传》里周通娶亲时鬓插花朵；直至今 天,很多地区仍有婚礼中，新郎在礼帽两侧插 金花的习俗。
❖ 朋友之间饮宴时亦可簪花,沈括《梦溪笔谈》 记载,韩魏公镇扬州时,恰巧芍药生“金缠腰” 四朵,便招王岐公、王荆公、陈秀公饮宴,各 簪一枝，为一时盛事，其后三十年间，四人 均为宰相。
❖ 宋代，簪花之风日益普遍，甚至成为某些典 礼的仪节。如《宋史·舆服志》载：“中兴， 郊祀，明堂礼毕回銮，臣僚及扈从并簪花。”
❖ 宋人所簪之花，有生花和宫花两种名目。王 巩《闻见近录》上记载:“故事,季春上池,赐 生花。而自上至从臣皆簪花而归。绍圣二年, 上元幸集禧观,始出宫花赐从驾臣僚,各数十 枝,时人荣之。”生花即野花,大抵随季而插; 宫花是以罗绢、通草等制成的假花。
❖ 靥妆，指用各种脂粉在两颊和眉心点搽一定 形状或花纹的面饰。其中，最为流行的是 “黄星靥”，即于两颊处用黄粉各点搽成 “新月”状；“翠靥”，以黛石点搽之靥妆。
❖ 花钿，亦谓“花子”，将金、银等材料加工 成薄片，再剪、刻成花卉、鸟、蝶等形状的 纹样，贴在额头、眉心或两颊，以为妆饰。 《木兰辞》里“当窗理云鬓，对镜贴花黄”， 花黄即花钿和额黄的省称。最著名的是“梅 花妆”，即在额上贴一梅花状的花钿。
❖ 这种用词雅俗在语序上反映的侧重点的变化， 代表了人们不同的生存观念，先吃后穿，较 多地反映了人作为生物个体的需要；先衣后 食，则较多地反映了人作为社会成员的需要。
❖ 中国古代，衣服的基本功能在于实用、伦理 和审美三方面：
❖ 1、御寒。《墨子·辞过》：“故圣人为衣服， 适身体、和肌肤而足矣。”“衣必常暖，然 后求丽。”
❖ 2、遮羞。班固《白虎通义》说：“衣者隐也， 裳者鄣也，所以隐形自鄣闭也。”
❖ 3、悦目。《韩诗外传》：“衣服容貌者，所 以悦目也。”
❖ 除以上三个基本功能之外，随着时代的变迁 和社会的发展，服饰又被赋予了新的功能， 如政治功能。不同形制的服饰，具有不同的 等级意义。
❖ 贾谊《新书·服疑》：“贵贱有级，服位有 等，……天下见其服，而知贵贱。”
❖ 此外，宋时不同节令插戴不同的花朵或类似 花朵的饰物。《武林旧事》卷二“元夕” 载:“上元之夜,妇女皆戴珠翠、闹娥、玉梅、 雪柳。”其中的“闹娥”是妇女插在头上的 一种彩花。
❖ 从上述情况看，宋代男子簪花的美容功能渐 少，而更重礼仪、交际等实用功能。
❖ 赵翼《陔馀丛考·簪花》：“今俗惟妇女簪 花，古人则无有不簪花者。”可见，男子簪 花之俗，到清代时，已不复存。
❖ 唐五代刺青的一个显著特点是，内容多与诗 歌有关。荆州人葛清，颈部以下刺三十馀图， 每图表示白居易一首诗，人称为“白舍人行 诗图”。如“不是此花偏爱菊”，图为一人 持杯临菊丛等。
❖ 宋代刺青之风更盛。如岳飞的母亲，在儿子 宽阔的背上刻下“精忠报国”的母训；张俊 部队里年轻力壮者者从臀部以下到脚踝文刺， 称为花腿。《水浒传》中描写了许多身上带 有花绣的人物,有的还因而得名，如九纹龙史 进、花和尚鲁智深等。