服装结构制图教案服装结构制图》教案课题：服装结构制图的依据——人体体型和人体测量目的：1.了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。
2.简单了解本课程所学的内容。
重点：1.激发学生对本课程的研究兴趣。
2.了解结构制图的依据。
3.理解人体各部位的测量方法并能动手操作。
难点：1.激发学生兴趣。
2.人体测量。
方法：理论讲解与操作相结合。
准备：1.测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。
2.临时测体对象。
课时安排：4课时过程：A。
讲解本课程知识点与研究方法，激发学生兴趣。
B。
讲授新课：一、服装结构制图的含义：服装结构制图是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。
通过服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。
二、结构制图的依据有哪些？1.人体是主要依据。
所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。
2.直接数据是测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。
人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。
三、人体体型：人体体型可分为人体比例和人体结构两个方面：一）人体比例：测量单位为“头”，成年男性为7.5个头，成年女性为7个头，1-2岁为4个头，5-6岁为5个头，14-15岁为6个头，16岁接近成年人，25岁达到成年人身高。
二）人体结构：为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面表示，如颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线、臀围线等等。
四、人体测量：人体测量是取得服装规格的主要来源之一。
一）测体工具（常用）：软尺是主要工具，腰节带围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。
二）测体方法（以女体为例讲解）：测净体规格（仅穿内衣），规格即为净规格。
服装规格为净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量）。
若按穿着层次测量，则只加人体活动量。
三）测量部位：1.身高：头骨顶点量至脚跟。
2.衣长：前衣长由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需长度；后衣长由后领圈点向下量至衣服所需长度。
本文介绍了服装制图中的工具、图线符号和代号。
在制图中，需要熟悉各种工具的使用，掌握图线的形成及用途，理解符号的符号形成及含义，以及熟记代号，并能理解其代表部位。
为了达到这个目的，本课程将理论讲解和实践相结合。
在课前，需要复人体测量的部位及测量方法，并了解测体时的注意事项，如了解人体的各有关部位，被测者要求姿态自然端正，呼吸正常，软尺不能过紧或过松，保持横平竖直。
在课程中，还介绍了服装制图中的工具、图线符号和代号。
需要熟悉各种工具的使用，掌握图线的形成及用途，理解符号的符号形成及含义，以及熟记代号，并能理解其代表部位。
为了加强实践能力，课堂上进行了测量方法表演，并进行了评价。
在课后，同学们需要互相量体，测出对方的部位规格，并进行制图作业。
总之，本课程介绍了制图工具和图线符号、代号的使用方法，希望同学们能够熟练掌握，以便在制图中准确测量人体各部位规格。
在测量跨季服装时，需要注意对测量规格进行调整。
同时，记录规格、简单描绘服装样式以及体型特征要求也是必要的。
在制图工具方面，我们需要使用尺、角尺、软尺、比例尺、量角器和曲线板等工具。
绘图铅笔和橡皮也是必不可少的。
图线的形式、规定及用途需要按照一定的标准进行制定。
我们需要注意同一图纸中同类的宽度应一致，虚线、点画线及双点画线的线段长和间隔应各自相同，其首尾端应是线段而不是点。
制图符号也是制图过程中必不可少的。
我们需要掌握各种符号的形式和含义，如等分、等长、等量、省缝、裥位、皱褶、直角、连接、经向、倒顺、阴间、扑间、平行、斜料和间距等。
在制图代号方面，我们需要掌握常用的代号，如胸围、领围、腰围、肩围、臀围、长度、胸围线、胸高点、腰围线、颈肩点、臀围线、袖窿、袖长等。
最后，我们需要认真完成课堂作业，巩固所学知识。
本次课研究了制图的图线符号和代号，希望同学们能够熟记并在后续的结构制图中应用。
同时，学会使用制图工具，为后续的研究做好准备。
课后预内容包括服装结构制图用语和一般规定，目的是了解常用术语和规定，为规范制图做好准备。
重点难点包括常用制图术语的表现和尺寸标注的规范、准确、完整、清晰。
教学方法是理论讲解和实践相结合，需要准备完整的制图作品。
本课程共计4课时。
在复中，我们回顾了制图的图线形式及用途、符号及含义以及常用的制图代号。
在新授部分，我们研究了结构制图常用的术语，如净样、毛样、画顺、劈势等。
同时，我们也了解了结构制图的一般规定，包括制图比例、字体大小、尺寸标准、图纸布局、计量单位等，必须符合统一的标准以保证制图的规范化。
在制图比例方面，我们需要注意缩比、等比和倍比的使用，并在每一零部件的左上角标明比例。
在字体方面，汉字、数字、字母等都必须字体端正、比画清楚、排列整齐。
在尺寸标注方面，我们需要遵循基本规则，以cm为单位，尺寸标注应该标在该结构最清晰的位置上，并用细实线标注。
通过本课程的研究，我们掌握了常用的制图符号和代号，了解了结构制图的常用术语和一般规定，为后续的制图工作做好了准备。
2、掌握西服裙前裙片的制图方法。
一、结构制图的步骤与方法1.确定图纸大小和比例。
2.绘制边框和标订边。
3.绘制基准线和尺寸线。
4.标注尺寸和文字说明。
5.绘制图形和细节。
6.检查和修正错误。
二、西服裙前裙片制图1.确定规格和比例。
2.绘制基准线和尺寸线。
3.绘制裙片的主要形状和细节，如褶子、口袋等。
4.标注尺寸和文字说明。
5.检查和修正错误。
小结：本次课程主要讲解了结构制图的步骤和西服裙前裙片的制图方法，希望同学们能够掌握并多加练。
作业：制作一份1:1比例的西服裙前裙片制图。
本文介绍了制图步骤的应用和各种制图工具的使用，重点讲解了西服裙前裙片的制图方法。
难点在于西服裙前裙片的制图方法，可以通过理论讲解和实践相结合，以及播放配套光碟来研究。
课时安排为8课时。
在引入新课时，需要先复制图的图线形式及用途，以及制图符号与含义。
然后新授制图的步骤，包括先画面料图，后画辅料图，先画主部件，后画零部件，先定长度再定宽度，先画外轮廓线再画内部结构线。
制图的方法包括平面裁剪法、立体裁剪法和计算机辅助裁剪法。
裙子的分类有按裙长、按工艺上的区别、以腰围线高低位基准命名和按裁剪的片数等。
针对西服裙，介绍了款式特点和制图规格，号型为160/62A单位为cm，L为62，W为62，H为92，臀长为18.然后详细讲解了前裙片结构制图步骤，包括下平线、上平线、臀围线、基本线、臀围宽、中心线劈门、腰围大、放摆大、侧缝弧线、底摆弧线、腰围弧线、阴扑间和前中心弧线。
本次课研究了西服裙的前裙片制图。
在制图过程中，要严格按照步骤来画，算准尺寸，标好标注，字体规范，公式要牢记在心，多练为以后的研究打好基础。
作业要求手绘纸样设计在八开纸上按照1:3的比例绘制此款女裙纸样，CAD软件纸样设计按照1:1的比例绘制此款女裙纸样。
制图要求符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。
轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。
准确标明各部位数据。
实践操作课的目的是加强基本功训练，提高动手操作能力，提高知识运用能力。
在裁剪围裙和袖筒时，要求裁片纱向正确、形状美观，裁片数量符合缝制要求。
根据不同的对象可自行调整规格。
在西服裙前、后片结构制图的课程中，学会各种制图工具的使用方法，练制图基本功，理解并能运用西服裙前、后片制图方法。
重点在于基本功和工具的使用，难点为前裙片制图方法。
在制图过程中，要按照步骤来画，算准尺寸，标好标注，字体规范，公式要牢记在心，多练为以后的研究打好基础。
本课程将研究一步裙的制图方法，重点是前裙片制图方法。
在此之前，我们需要复一下西服裙片的制图步骤及方法，并了解一步裙与西服裙的差异。
一步裙的款式特点是属于紧身裙，臀围放松度一般取4-6cm，前后片腰口各收4个省。
后中心线分割，下摆开叉，上端装拉链。
制图时，需要准确标明各部位数据，轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。
制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。
我们将通过理论讲解与实践相结合的方法来研究制图技巧，同时也需要加强基本功的训练，如线条的刻画等。
在制图过程中，需要注意前后片底边交叉处的处理，纱向符号的标注，以及明缉线的画法。
最终，我们将通过手绘纸样设计和CAD软件纸样设计两种方式来练制图技巧，以达到熟练掌握一步裙的制图方法的目的。
本文介绍了喇叭裙和八片裙的制图方法和特点。
喇叭裙适合春夏季穿着，裙摆宽大，不需测量臀围规格。
制图要点包括腰口弧线长度、斜裙下摆斜丝部位的截取和后中心部位腰口的低下等。
八片裙是分割式的一种裙式，裙摆收小后呈现出鱼尾状。
制图要点包括腰围和臀围的放松量、下摆的扩展量和侧缝等。
课堂作业包括手绘和CAD软件纸样设计。
制图要求包括符合款式图要求、结构合理、造型完美和准确标明各部位数据等。
实践操作课：三接裙结构制图本课程旨在让学生理解三接裙结构的特点，并熟练绘制拼接裙结构图，同时练基本功。
重点难点在于理解结构特点和熟练运用。
方法上，学生进行操作训练，老师随堂指导。
课程时长为4课时。
款式图及特点：三接裙结构采用收细裥的方式逐节加长、加宽，形成塔形，也称为塔裙。
制图较简单，不用测量臀围规格。
制图规格：L：70cm W：64cm参考结构图：要求：制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。
轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。
准确标明各部位数据。
课题：裙裤本课程旨在让学生了解裙裤款式结构，理解裙裤结构制图，为后面裤子的研究做准备，并练基本功。
重点难点在于理解裙裤结构，通过举一反三来加深理解。
方法上，理论讲解与实践操作相结合。
课程时长为8课时。
制图规格：号型：160/66A 单位：cm裤裙长：64 W：68 H：100 腰头宽：3制图：要点：1、臀围的放松量较大，前后片的腰围、臀围捕设置前后差。
2、裤裙有裤裆，横裆比裤子大，前后裆缝也要增大，上裆也较长。
3、裙裤的脚口（裙摆）较大，其放量并非在脚口两侧平均分配，而是在下裆缝内侧放的较少。
放量主要加在脚口外侧，因为下裆缝在两腿之间，放量过多会影响舒适和美观。
小结：通过裙裤的研究，同学们能够理解其结构，它既有裙子的大摆，又有裤子的裤缝，是裙子和裤子的综合体。
课外作业：1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制一步裙纸样。
2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制一步裙纸样。
制图要求：制图应符合款式图要求，结构应合理，造型应完美，符合人体活动规律。
轮廓线应清晰，线条应流畅，局部结构与整体结构比例应合理、协调。
各部位数据应准确标明。
课程名称：服装设计授课时间：8课时授课形式：理论与实践教学结合授课班级、专业：未提及授课章节：制图（二）授课日期：未提及教学目的：通过研究，使学生了解和掌握裤子的构成原理，重点难点为臀腰差的处理和前后裆的构成原理。
