(完整版)服装制版工艺全套

第一章服饰制作工艺基础知识第一节服饰术语服饰术语是指服饰用语，比方某一个品种，服饰上的某个部位，服饰制作每一种操作过程和服饰成质量量要求等，都有专用语，它有益于指导生产，有益于教授和沟通技术知识，也有益于管理，在服饰生产中起着十分重要的作用。

（一）服饰成品零件名词术语1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。

后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。

领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。

口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。

2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。

（二）服饰操作术语1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针， 10、擦针， 11、内包缝，12、外包缝。

第二节服饰专用符号服饰专用符号是一种用符号取代汉字说明，即简短又了然，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术沟通，下边是部分专用符号。

（一）服饰熨烫工艺符号及名称服饰面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。

下边是这些符号表示熨烫温度。

（二）服饰缝纫工艺符号及名称服饰在各部位设计了不一样的工艺构造，工艺造型，服饰缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采纳的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员一定依据缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。

1、手缝工艺符号及名称2、服饰机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍跟着市场经济的快速发展，工业平缝机的种类和型号也不停增添。

此刻工业平缝机固然种类众多，外观各有不一样，但从机械构造传动原理和过程上来看基本上相像。

一、高速平缝机的性能1、缝纫速度：9000 针 / 分2、最大针距： 5 毫米3、能缝厚度：缝料在自然状况下 4 毫米4、电动机功率：0.37 千瓦二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项1、上机行进行安全操作和用电安全知识学习。

1 引言服装制版是服装设计的一部分。

服装设计包括款式设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。

其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

服装结构设计是指将服装款式造型设计提出的要求与人体形态、规格尺寸、缝制工艺等相结合形成可供裁剪的各种样板，也称纸样。

服装规格设计的依据是客户的要求、针织面料的特点、服装的款式结构、市场流行趋势以及相关标准。

服装规格的相关标准是服装规格设计的重要依据。

目前针织服装规格设计的标准主要有客供规格、国家标准和地区或企业标准。

对于来样加工、订单生产的产品，由客户提供详细的规格尺寸或主要部位的规格尺寸，组织生产、交货验收均以客户的要求为依据。

制版讲三准一全:款式，尺寸，细部计算准；面，里，衬，工艺版全。

针织服装结构设计的特点:①结构线表现形式简洁；②围度的放松度较小；③规格尺寸为设计样板的主要依据；④样板设计应考虑：缝纫损耗、缝制工艺回缩性、面料的下垂性、拉伸扩张等因素；⑤采用负样板来简化样板数；⑥使用较多拼接方法；⑦缝制时采用辅料加固或美化；⑧针织外衣制作处理不能生搬硬套梭织物的处理技巧，应根据面料的弹性、悬垂等性能选用方法处理。

1.1 针织服装设计方法与步骤⑪款式设计：画服装效果图、修改效果图、主辅料选择、画款式图。

⑫款式分析与规格尺寸的确定：款式分析、确定测量部位与测量方法、确定主要部位规格尺寸、绘制系列产品规格尺寸表。

⑬样板设计:工艺回缩率确定、选用缝迹类型确定缝纫损耗、计算制图尺寸、结构制图、样板制作、小批量试制、样衣修改、排料套料。

⑭缝制工艺设计:选择合适的线迹类型和线迹密度；确定使用缝针的号型；确定所用缝线的类型；确定所用的设备型号；根据产品的类型设计产品的工艺流程，排列出生产工艺流程图。

本文以缝纫机、包缝机、绷缝机为机器，以女式曲腰长袖T恤为例，从款式设计、结构设计和工艺设计等方面论述针织服装制版和生产工艺的过程。

工艺单
品名|款号：GL1602-D |码号设置：XS-2XL |生产工厂: 款式图：细节图：
规格尺寸（成衣尺寸）单位：CM
面料、里料料率:
裁剪比例
辅料用料：
裁剪要求：
1、裁剪前面料、里料及配料提前24小时开卷醒料，检验面料有无原残、色差、纬斜、粗纱、跳纱、污点、短码及幅宽等
问题，如有问题不得自行处理，应及时与跟单员联系，待确定解决方案后方可下裁；
2、根据生产通知的料率、规格、号型、数量进行裁剪；
3、裁剪前要先验板、核对板数（样板与样衣核对），避免画皮时丢片、漏片，严格按照样版标明的纱向裁剪（如遇样衣和
样板纱向不一致时应及时与跟单员或公司联系），如遇倒顺绒面料；所有裁片要按公司要求而定；如遇格子面料应横向对格、竖向对称；如有款式需要则先把裁片荒裁；
4、铺料时各层松紧要一致，推刀时不能跑刀、重刀、漏刀，上下皮误差不超过0.3CM。

刀口不超过0.3CM （来去
缝除外）刀口齐全，针眼须先试打，不能使面料抽纱，成品针眼不外漏，打号字迹清楚，号印齐全不外露；
5、粘衬要顺色（特殊要求除外），根据面料调整温度，压力以不开胶、不起泡、不损坏面料质地、使衣服不起皱为原则；
6、裁剪中有一些样板是多号共用，有一些样板是面衬共用，敬请留意，并请保证样板的原貌。

缝纫工艺说明。

服装生产工艺单服装生产工艺单一、设计和样衣制作阶段：1. 设计阶段：根据市场调研和消费者需求确定服装款式、风格和色彩等要素。

2. 样衣制作阶段：根据设计图纸进行剪裁、缝制和试穿，调整尺寸和版型，确保样衣贴合人体曲线。

二、面料采购和处理阶段：1. 面料采购：根据设计需求和预估销量确定面料款式、质地和颜色，选择可靠供应商进行采购。

2. 面料处理：根据面料特性进行洗涤、烫平和防缩处理，确保面料质量和服装的稳定性。

三、剪裁和缝制阶段：1. 剪裁：根据服装样衣的剪裁图纸，在纸样上进行裁剪，将面料剪裁成不同的部件和零件。

2. 缝制：将剪裁好的面料进行缝制，按照工序依次对不同部件进行缝纫，包括拼接、扣线、弹力带等。

四、辅助制作和装饰阶段：1. 配件制作：制作衬布、肩章、钮扣等辅助物料，并将其与服装部件进行缝合。

2. 装饰处理：根据设计需求添加绣花、印花、钉珠等装饰，提升服装的美观度和品质感。

五、整烫和质检阶段：1. 整烫：对已缝制好的服装进行整烫处理，除去面料和缝线上的皱褶和折痕，使服装平整挺括。

2. 质检：对整烫好的服装进行外观质检和尺寸合格性检测，确保服装的品质符合标准要求。

六、包装和出厂阶段：1. 包装：将质检合格的服装进行折叠、码垛、包装，并附上标签和吊牌，使其便于运输和销售。

2. 出厂：将包装完好的服装出厂，并按照订单和销售要求进行配送和物流处理。

七、售后服务阶段：1. 售后服务：提供售后保修、更换和退货服务，解决消费者在使用过程中遇到的问题和不满意之处。

八、环保措施和安全管理：1. 环保措施：采用环保的面料和材料，推行废弃物分类回收和节能减排措施，保护环境健康。

2. 安全管理：建立完善的安全管理制度，确保员工劳动安全和生产设备的正常运作。

以上是一份简要的服装生产工艺单，通过每个阶段的细致操作和质检，可以保证服装的质量和客户的满意度。

同时，环保措施和安全管理也是企业可持续发展的重要方面，需要不断改进和完善。

男装夹克的制版、放缝及缝制⼯艺整理服装云教育 2016-11-01来源 |服装云教育整理编辑，转载请注明出处！款式划分绗缝夹克深蓝⾊短款、⼩⽴领夹克简洁⼜时髦，薄棉通过绗缝的设计丝毫不显厚重，搭配格⼦长裤，打造出英伦风范的味道。

休闲夹克尼龙夹克是出差旅⾏的必备单品，穿着柔软舒适、便于携带。

这件地图图案夹克颇具创意，暖⾊调的搭配组合突出轻松、⾃在的⽣活⽅式。

翻领夹克⼤翻领配合拉链的夹克同样具有军装风貌,也可以叫哈雷机车夹克、摇滚夹克。

领⼝是重点设计环节，暗扣或拉链装置随时可以加上保暖的⽑领，还能根据需求竖起领⼦，或者配条围⼱，防风⼜保暖。

骑⼠夹克强调宽肩收腰线条的赛车夹克采⽤⽴领，今季多以亮⾊为主，拉链和肩膀处的衍缝也做得装饰性⼗⾜。

和豪⽓的军装风相⽐，形象塑造上更加多变。

猎装夹克⽐起常见的⽪质和⽔洗布猎装夹克，尼龙⾯料更显斯⽂。

下摆的两个贴袋设计别致，兼具装饰与实⽤性。

夹克是英⽂jacket 的译⾳，⼀种短上⾐。

翻领，对襟，多⽤按扣（⼦母扣）或拉链，便于⼯作和活动 。

夹克衫是⼈们现代⽣活中最常见的⼀种，风⾏开始于上世纪80年代。

飞⾏员夹克⾃从阿汤哥在《壮志凌云》中穿着美国空军A-2飞⾏⽪夹克从⽽让飞⾏员夹克⼤肆风靡后，飞⾏员夹克⼀直是各⼤品牌秋冬的重点设计对象。

⽻绒夹克夹克的衍⽣品，是以鸭绒、鹅绒或棉纶为材质，款式设计选⽤宽松胸围、紧袖⼝、紧下摆等款式，结合⽻绒和夹克保暖、修⾝特点的新型冬装款式。

将保暖与修⾝集为⼀体，迎合了⽻绒服会穿着者显得较为臃肿，需要更贴⾝设计的市场需求。

⽻绒夹克⼀般拥有开襟、修⾝设计，并以保暖清透的棉纶、⽻绒等作为内胆或填充物，利⽤涤纶、锦纶等舒适防风材质，让这款服饰将温暖、合⾝的优点结合。

拥有“⽐⽻绒更保暖，⽐夹克更有型”的特点。

⽻绒夹克具有以下三个特点。

独特亚洲版型依据亚洲体型统计数据分析的结论，充分考虑到⾐长、胸围、肩缝、侧缝、腰⾝、袖⼝、下摆、前后领窝、前后夹位等部位与⼈体结构的契合性，改良之前⽻绒服的基于欧美体型的版型设计，开发出适合亚洲⼈体及审美的独特夹克版型。

服装制版的流程图精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】服装制作工艺与实验（二）姓名：班级:学号：授课老师：目录一、款式说明1、款式说明-----------12、款式图------------13、面料小样-----------1二、纸样设计1、净样设计-----------22、毛样设计-----------3三、裁剪工艺1、排料---------------4四、缝制工艺1、工艺流程-----------52、工艺说明-----------63、图示说明-----------6五、成本核算--------------8六、成品展示--------------9一、款式说明1、款式说明：衬衫：本款衬衫为棉绸面料企领长袖衬衫，采用片状式的层状碎褶设计，衬衫颜色为紫灰格子，使这款衬衫充休闲风格，年轻潮流.西裤：本款西裤为棉麻混纺布料西裤，简约直挺，为西裤经典款式，正装多搭配衬衫西服。

2、款式图：3、面料小样：二、纸样设计1、净样设计：尺寸规格表：单位:CM2、毛样设计：三、裁剪工艺1、排料：比例 1:5四、缝制工艺1、工艺流程：确定款式↓制作纸样↓排料、裁剪↓锁边↓烫褶裥↓褶裥上端固定↓缝合褶裥↓缝合侧缝↓烫腰头↓上松紧带↓缝底摆↓整烫2、工艺说明：1）由于布料的特性，缝制之前要进行锁边。

2）缝制衣片时，先用针线把第一层的下摆和第二层上摆的褶裥固定好，然后再用缝纫机缝制。

3）缝合侧缝时，先缝标记，然后对准标记缝合。

4）装拉链走线时，线要靠近拉链边缘缝制。

五、成本核算六、成品展示。

服装加工工艺流程服装加工工艺流程是指将设计好的服装样板通过一系列的制作工序，最终完成成品服装的过程。

服装加工工艺流程的质量和效率直接影响着成品服装的品质和生产周期。

下面将详细介绍服装加工工艺流程的具体步骤。

首先，服装加工工艺流程的第一步是纸样制作。

纸样制作是服装加工的重要环节，它直接影响着服装的版型和修身效果。

在纸样制作过程中，需要根据设计图纸，将各个部件的尺寸和形状按比例绘制在纸板上，然后进行裁剪和拼接，最终得到完整的服装纸样。

接下来是裁剪工艺。

裁剪工艺是将纸样上的轮廓形状按照一定的规则和要求，利用裁剪机械或手工进行裁剪，得到各个部件的布料。

在裁剪的过程中，需要严格按照纸样上的尺寸和形状进行操作，确保裁剪出的布料与设计要求完全一致。

然后是缝制工艺。

缝制工艺是将裁剪好的布料按照设计要求进行缝制，包括缝纫、熨烫、装饰等工序。

在缝制过程中，需要根据设计图纸和工艺要求，选择合适的缝纫机和线材，进行针脚和线迹的精细调整，确保缝制出的服装具有良好的质感和外观效果。

最后是整烫和包装。

整烫是指将缝制好的服装进行整烫和整形，使其具有平整的外观和合适的版型。

在整烫过程中，需要根据服装的面料和款式，选择合适的温度和压力进行整烫，确保服装的质量和外观达到要求。

包装是最后一道工艺环节，将整烫好的服装进行包装，包括折叠、包装袋的选择和标识等工序，最终完成成品服装的生产。

综上所述，服装加工工艺流程是一个复杂而又精细的过程，需要各个环节的紧密配合和精湛技艺的操作。

只有严格按照工艺要求进行操作，才能保证成品服装的质量和效率。

希望本文的介绍能够对服装加工工艺流程有所帮助，谢谢阅读。

第1篇一、引言服装作为人类生活中不可或缺的物品，其生产过程涉及到诸多工艺环节。

随着科技的进步和人们审美观念的变化，服装生产工艺也在不断发展和完善。

本文将从面料选择、裁剪、缝制、熨烫、检验等环节，对服装生产工艺进行详细介绍。

二、面料选择1. 面料种类：根据服装款式和用途，选择合适的面料。

常见的面料有棉、麻、丝、毛、化纤等。

2. 面料质量：检查面料是否存在色差、破损、杂质等问题，确保面料质量。

3. 面料规格：根据服装款式和尺寸要求，选择合适规格的面料。

三、裁剪1. 裁剪工具：裁剪工具包括剪刀、裁刀、裁剪尺等。

2. 裁剪步骤：首先，根据服装款式和尺寸要求，在面料上画出服装轮廓；其次，使用裁剪工具将面料裁剪成所需形状；最后，对裁剪后的面料进行整理。

3. 裁剪技巧：裁剪时要注意面料纹理、对称性，确保裁剪准确。

四、缝制1. 缝制工具：缝制工具包括缝纫机、剪刀、拉链、纽扣、装饰品等。

2. 缝制步骤：（1）准备：将裁剪好的面料放置在缝纫机上，调整缝纫机张力。

（2）缝合：根据服装款式和结构，选择合适的缝合方法，如直线缝合、曲线缝合、包缝等。

（3）装饰：在缝制过程中，添加装饰品，如纽扣、拉链、蕾丝等。

3. 缝制技巧：（1）保持缝纫机速度稳定，避免线头松弛。

（2）注意缝合位置，确保缝合美观。

（3）根据面料特性，调整缝纫机张力。

五、熨烫1. 熨烫工具：熨烫工具包括熨斗、烫斗架、蒸汽发生器等。

2. 熨烫步骤：（1）预热：将熨斗预热至合适温度。

（2）铺平：将服装铺平在烫斗架上。

（3）熨烫：根据面料特性，选择合适的熨烫方法，如正反面熨烫、局部熨烫等。

（4）冷却：熨烫完成后，让服装自然冷却。

3. 熨烫技巧：（1）注意熨斗温度，避免烫伤面料。

（2）熨烫时，保持熨斗平稳移动，避免烫出皱褶。

（3）根据服装款式，调整熨烫顺序。

六、检验1. 检验内容：检查服装的尺寸、形状、缝合质量、装饰品等是否符合要求。

2. 检验方法：通过人工或机器检测，确保服装质量。

服装印绣花工艺服装图案的工艺大体上包括：印花、绣花、手绘、喷色（绘）、缝珠等等。

单印花一项就有好多种呢!分成水浆、胶浆、厚板浆、石头浆、泡浆、油墨、尼龙浆、滴胶、啫喱、植珠、拔印、银粉、银粒、有色闪光粒、镭射粒——还有压花,压花又分压绒和压胶1.绣花有机绣(一人控制一个车台，只有一个机头，针法灵活,效果丰满立体，一般只有高级女装或礼服才用)、电脑绣、车骨、手摇；电脑绣花是最常用的，里面还分成好多种针法,什么平包针、插针、它它米、凸绣~～关于机绣机绣其实也叫手车，是一种半人工半机器的工艺，用的比较多的针法就是插针,适合做大面积的花卉图案,比如牡丹之类，另外还可以做锁链针法、挨针、打籽等等针步.但由于工艺的不同，绣出来的针步和电脑绣花的针步是不一样的,接近于手工刺绣。

是属于一种高级的绣艺。

2。

手绘效果和印花有点相似,但更加灵动和自由,可以看作等同于在衣服上作画.3。

喷色是用专门的喷枪将水性浆料喷绘在成品衣服或裁片上，也可以当画笔使用，也可以做一个花模,往花模里喷出图案来4.缝珠嘛～～,分珠、片、管数种，花样巧妙用各种珠子搭配出图案，可以单独运用，也可以和绣花或印花相结合,使之锦上添花~～5.水浆所谓水浆,是一种水性浆料，印在衣服上手感不强，覆盖力也不强，只适合印在浅色面料上价格比较低,是属于较低档的印花种类。

但它也有一个优点，因为比较不会影响面料原有的质感，所以比较适合用于大面积的印花图案,一般来说水浆的话,浆的颜色应比面料色稍深才印得出效果.胶浆的出现和广泛应用在水浆之后，由于它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，使成衣看起来更加高档了，所以它得以迅速普及,几乎每一件印花T上都会用到它.但由于它有一定硬度，所以不适合大面积的实地图案，大面积的图案最好还是用水浆来印，然后点缀些胶浆，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感；还有一种方法是将大面积的实地图案偷空，做成烂的效果，但始终穿起来有点硬硬的，所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问题较好。

XXX服饰生 客户名称：XXX公司款号:M LMM0286 客户款号：图 纸 说 明半　成　品　操　作　工　艺　要　求1.主唛订于领托领下净3cm，黑色透明丝线0.2装领0.8cm缝位,刀眼对准,封领面里领三角针车订,面料做领挂 0.6cm*5cm.夹于后领缝居中,不可错位.洗唛车于左里袋贴下居中，距外框线0.2cm.字朝上． 6.装拉链领下10cm 处面略紧挂面略松，保持袋贴压0.1cm明线。

自然外翻，右前中拼皮2cm宽。

右门襟距领缝2.面加棉,大身加100G仿丝棉,袖加80G仿丝棉,面线左门襟宽度按版，长度按成衣门襟长度。

上距210D丝线，明线11针/3cm，暗线13针/3cm。

领缝0.7cm。

合齿门襟不可顶住领缝。

门襟3.前袋袋唇为对折皮料，四周压线0.1cm，转角方正，不起扭，拉链不可起浪。

车门襟夹皮料支线。

袋布在门襟处带条固定，袋布装饰线按版点位，线距7.袖片按版点位车装饰线，袖叉双支线宽1.60.8cm。

胸袋双支线拉链袋,上支线为皮,袋口宽1.4cm, 压线0.1cm，克夫按版，拉链保留封口铁和缝拉链露齿0.2cm,合齿后拉头朝前中.袋口前中处车双层8.订肩袢按版点位，装面袖肩点前后各4cm处三角皮,大小按版，左右对称。

前袋、胸袋装饰线按版点位, 山略拨开。

注意肩点处不可出现凹三角现象车转角圆顺.线距0.8cm。

肩袢扣起后有0.3cm松量，袖山袖腋各加一直4.前担干拼接夹皮料支线,皮外露0.2cm. 明线 纤条与里袖固定，松量1.5cm.0.1cm+0.6cm压上段.后担干按版点位车省,下垫里料。

省尖不可9.袖前缝夹皮料支线。

左袖底缝留口翻衣8cm起窝,止口向下压0.1cm+0.6cm明线,左右长短一致。

顺色线封口压0.1cm明线，线头清理干净。

后侧片按版点位车装饰线,线距同前片.拼侧片上下同10.整件明线不重针不接线，所有线头打结拉步无吃势.0.1cm+0.6cm明线压大片.拼后担干下段不11、内里：挂面夹支线，距离止口2mm打三角可有松量,夹皮料支线,皮外露0.2cm.上段压 0.1cm+0.6cm12、腰节断缝夹织带，织带净宽0.5cm，明线.顺直不起扭。

具体工艺展示拱针：为加强西服领、门襟、口袋等关键部位的造型，更具有耐穿度与美观。

里布：铂纶西服里布采用日本宾霸内里，做了防静电处理，使穿着更加方便舒适。

加强布：在腋下肢体动作最大的地方设计加强布，预防破裂的可能性。

内袋：本布捆大口袋耐力设计，除了大的口袋，增加了笔袋和卡片袋，让西服穿着者有更多的收纳空间。

止滑带：裤腰特别加上一整圈止滑带，让衬衫不易外露，更加得体。

挂面：出芽加拱针的工艺，巩固与装饰并重，让西服下摆更加服帖。

预留缝：铂纶每一套西服都在版型中贴心设计了预留缝，以便日后修改。

耐磨布：为了增加西裤的穿着寿命，特别在最常摩擦的部位增加了裆部和裤口耐磨布工艺流程一、常用缝制线迹（针码密度）要求1、明线：每3厘米为14～17针。

2、手工针：每3厘米不少于7针，肩缝、袖笼处每3厘米不少于9针。

3、三线包缝（码边）：每3厘米不少于9针。

4、手拱止口：每3厘米不少于5针。

5、三角针：每3厘米不少于5针。

6、锁眼：机锁、细线每1厘米为12～14针。

手锁、粗线每1厘米不少于9针。

7、钉扣：细线每孔8根线。

粗线每孔4根线。

且缠脚高不能小于止口的厚度。

缝制时的工艺技术要求1、缝制线迹（针码密度）要求：（1）明线：每3厘米为14～17针。

（2）手工针：每3厘米不少于7针，肩缝、袖笼处每3厘米不少于9针。

（3）三线包缝（码边）：每3厘米不少于9针。

（4）手拱止口：每3厘米不少于5针。

（5）三角针：每3厘米不少于5针。

（6）锁眼：机锁、细线每1厘米为12～14针。

手锁、粗线每1厘米不少于9针。

（7）钉扣：细线每孔8根线。

粗线每孔4根线。

且缠脚高不能小于止口的厚度。

2、缝制时的技术要求：（1）缝制时，各部位缝合线路顺直，无跳线、脱线，且缝制整齐牢固、平服美观。

（2）缝制时的面、底线应松紧适宜，并且起针和落针时应回针固缝，以免缝线脱落。

（3）缝合后的部位，不能有针板、送布牙所造成的痕迹。

（4）缝制滚条、压条时要保证宽窄一致、平服。

常州纺织服装职业技术学院服装系教案（ 2014--2015学年二学期）课程名称成衣纸样与工业样板授课教师徐君授课班级安徽皖中第六期教研室服装工程教研室常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）教学模块（单元）第一单元课时4作业及要求教学内容简单阐述服装纸样设计的概念和重要性。

纸样设计是服装设计到服装加工的中间环 1. 要求同学们掌握纸样设计的节，是实现设计思想的根本，也是从立体到平面、两种方法的概念和原理从平面到立体转变的关键所在。

纸样是服装工业化 2. 学会人体的测量和服装成衣和商品化的必要手段。

的测量。

学生们两人一组用软尺互纸样设计必须以人体的生理结构、运动机能为相给对方量出净尺寸。

学生回宿舍结构基础。

简单介绍男女人体结构的差异，肩斜度后拿自己的衣服量出衣服的尺寸，男装为 21°，女装为 20°。

颈斜度男装为17°，减去自己的净尺寸，看看不同款式女装为 19°。

的衣服有多少放松量。

纸样设计的方法有两种，即平面设计和立体设计。

平面纸样设计的基础就是基本原型纸样；立体裁剪设计的基础就是人体模型（标准人台）。

测量人体的各个部位尺寸。

衣长，肩宽，胸围，腰围，臀围，下摆，袖长，袖肥，袖口，乳间距，裤长，直档（股上），横档，膝围，脚口等等。

服装的号型。

按胸腰净差分为Y、A、B．C型纸样放松量的设计。

基本制图工具的介绍。

人台，卷尺，锥子，放码尺等等。

知识点及难点1.男女装的肩斜度和颈斜度。

2.衣长分为前衣长和后中长。

3.股上分含腰和不含腰的两种尺寸，制版时要着重注意。

教学方法及手段口头表达，板书加上 PPT 教学，人体测量时的师生互动，加深同学们的对服装部位的理解，对制版的一些常规知识的掌握。

教学小结通过多媒体教学，加深学生对服装制版的了解，为真正进入制版课程打下良好的理论基础常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2)教学模块（单元）第二单元课时 4 作业及要求教学内容学习西装裙的制图，制图尺寸如下部位裙长腰围臀围下摆腰宽尺寸60 70 94 88 3 画出西装裙的基本样片1.画矩形框 . 长度 = 裙长 - 腰宽 =60-3=57 ，宽度1/4H+0.5=242.臀围线腰下 18CM处画腰线的平行线3.侧缝起翘 0.7CM4.前腰围 1/4W+0.5+ 省 =18+3.5=21.5 前中为起点向起翘线画长度线 21.5 ，然后用弧线画顺5.前腰省位置取前腰弧线的 1/3 处画腰口的垂直线, 第一条宽 2CM长 10CM第.二条长 9CM省.大 1.5CM6.下摆前臀围 -1.5CM=22.57.画出前侧缝线8.延长矩形框，画出后裙片。

（完整版）服装制版工艺全套.doc常州纺织服装职业技术学院服装系教案（ 2014--2015学年二学期）课程名称成衣纸样与工业样板授课教师徐君授课班级安徽皖中第六期教研室服装工程教研室常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）教学模块（单元）第一单元课时4作业及要求教学内容简单阐述服装纸样设计的概念和重要性。

纸样设计是服装设计到服装加工的中间环1. 要求同学们掌握纸样设计的节，是实现设计思想的根本，也是从立体到平面、两种方法的概念和原理从平面到立体转变的关键所在。

纸样是服装工业化2. 学会人体的测量和服装成衣和商品化的必要手段。

的测量。

学生们两人一组用软尺互纸样设计必须以人体的生理结构、运动机能为相给对方量出净尺寸。

学生回宿舍结构基础。

简单介绍男女人体结构的差异，肩斜度后拿自己的衣服量出衣服的尺寸，男装为21°，女装为20°。

颈斜度男装为17°，减去自己的净尺寸，看看不同款式女装为19°。

的衣服有多少放松量。

纸样设计的方法有两种，即平面设计和立体设计。

平面纸样设计的基础就是基本原型纸样；立体裁剪设计的基础就是人体模型（标准人台）。

测量人体的各个部位尺寸。

衣长，肩宽，胸围，腰围，臀围，下摆，袖长，袖肥，袖口，乳间距，裤长，直档（股上），横档，膝围，脚口等等。

服装的号型。

按胸腰净差分为Y、A、B．C型纸样放松量的设计。

基本制图工具的介绍。

人台，卷尺，锥子，放码尺等等。

知识点及难点1.男女装的肩斜度和颈斜度。

2.衣长分为前衣长和后中长。

3.股上分含腰和不含腰的两种尺寸，制版时要着重注意。

教学方法及手段口头表达，板书加上PPT 教学，人体测量时的师生互动，加深同学们的对服装部位的理解，对制版的一些常规知识的掌握。

教学小结通过多媒体教学，加深学生对服装制版的了解，为真正进入制版课程打下良好的理论基础常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2)教学模块（单元）第二单元课时 4 作业及要求教学内容学习西装裙的制图，制图尺寸如下部位裙长腰围臀围下摆腰宽尺寸60 70 94 88 3 画出西装裙的基本样片1.画矩形框 . 长度 = 裙长 - 腰宽 =60-3=57 ，宽度1/4H+0.5=242.臀围线腰下 18CM处画腰线的平行线3.侧缝起翘 0.7CM4.前腰围 1/4W+0.5+ 省 =18+3.5=21.5 前中为起点向起翘线画长度线 21.5 ，然后用弧线画顺5.前腰省位置取前腰弧线的 1/3 处画腰口的垂直线, 第一条宽 2CM长 10CM第.二条长 9CM省.大 1.5CM6.下摆前臀围 -1.5CM=22.57.画出前侧缝线8.延长矩形框，画出后裙片。